NARS Light Reflecting Powder

¿De qué se trata?

Archifamosos a día de hoy, los Light Reflecting Powder de Nars prometen "mejorar la apariencia de la base y prolongar su duración sin una sola traza de color". La novedad es lo que llaman tecnología "Photochromic" que "dispersa la luz y se ajusta a nuevas fuentes de luz a lo largo del día. Las líneas finas, poros y arrugas se difuminan ópticamente a la vez que la piel se ve visiblemente más homogénea". Mencionan algo sobre su capacidad para mantener la hidratación en la piel gracias a la vitamina E lo cual es simplemente ridículo, lo mismo que ocurre con la supuesta capacidad sinérgica-reflectante del agua de mar -polinesia, eso sí- y el extracto de alga. No tienen perfume, parabenos y son no-comedogénicos. 

¿Photocromic? Ya hemos comentado otras veces que el ojo percibe las imperfecciones de nuestra piel gracias a las sombras que estas crean, por ello un método habitual en la cosmética para tratar por ejemplo arrugas es simplemente depositar en ellas partículas que hagan esa sombra menos visible y por ello en conjunto la arruga menos visible. Esto se consigue desde con purpurina a con sustancias reflectantes finas que penetran mejor en las arrugas, líneas, poros, etc. y que consiguen un mejor y más elegante efecto. No encuentro nada en el polvo de Nars más que este mismo efecto en un polvo muy fino.

SVR Lysalpha Cicapeel Gel

¿De qué se trata?

Este producto pertenece al laboratorio SVR y en concreto a la línea Lysalpha, específica para pieles acneicas y mixtas/grasas. Lo interesante es que esta línea está basada en una combinación de Zinc (que tiene cierto efecto seborregulador; II) y gluconolactona (que en este producto en concreto va a una concentración del 14%), uno de los "nuevos ácidos" herederos del glicólico al que introdujimos aquí. Los efectos de la gluconolactona son muy similares al del ácido lactobiónico, con el aditivo por ejemplo de que es un buen quelante, algo que puede explicar que no sea fotosensibilizante. Finalmente incluye extracto de Tephrosia purpurea, que supuestamente reduce la sobre-producción de sebo relacionada con el estrés. Yo no he encontrado referencia alguna y personalmente es un reclamo del cual pasaría sin mucha dilación, aunque puede que simplemente yo no haya encontrado nada y de hecho exista.

Los reclamos publicitarios del producto son: (1) reduce y previene la aparición de marcas de espinillas (2) realiza un peeling suave (3) tiene una doble acción antiinflamatoria (4) tiene una acción queratolítica para luchar contra el acné (5) reduce las manchas y ayuda a prevenir su aparición.

NUXE Rêve de Miel Ultra-reconfortante (Noche)

¿De qué se trata?

Se trata de una crema hidratante para pieles secas y sensibles de la marca Nuxe, que dice de ella que 'este cuidado "envolvente" relipida (Derivado de Aceite de Girasol, Ceramidas (sic) de Cártamo y Aceites Vegetales Preciosos), calma (Cebada, Aceite de Argán y Manteca de Karité), repara (Miel) y regenera, reforzando la barrera cutánea (Proteínas de Altramuz)'.

Los ingredientes en general son todos bastante básicos. Me llamó la atención la mención a las cerámidas pero francamente no sé si al no ser sintéticas son aprovechables por la piel, me inclino a pensar que no, pero vaya no lo sé. Existe una versión de día y de noche, ambas con ingredientes similares, supongo que la de día será más ligera simplemente; el frasco como veis es de tarro y de plástico lacado. Tiene 50 ml y una caducidad de 6 meses.

Etude House Sun Prise Water Essence Gel SPF30 PA++

El producto que os presento hoy es sin duda alguna uno de mis o directamente mi producto favorito del año 2014 y eso que no llevamos ni la mitad, pero estoy segura de que difícilmente habrá un producto que logre superarlo. 

¿De qué se trata?

Básicamente es un protector solar de la marca coreana Etude House, en este caso tiene un SPF 30 y una protección contra la radiación UVA PA++. Lamentablemente en la caja no se incluyen los ingredientes y no he conseguido una lista o foto de los mismos en ninguna parte, pero bueno con toda seguridad estará basado principalmente en filtros químicos. Es bastante compacto y eso esconde que contiene nada menos que 80 ml que vienen en un bote simple y cómodo al incorporar una pequeña boquilla. Tiene un olor entre a flores y a protector solar clásico. Su caducidad es de doce meses.

Skin 101: Cosmética...¿reparadora?

Seguro que habéis visto alguna vez cremas, sérums, etc. que dicen ser "reparadoras". O "reestructrurantes, "regenerantes",...¿qué quiere decir ello cuando hablamos de cosmética, es decir, de una piel que siempre es una piel sana?

Como comentamos en esta entrada la definición legal de lo que se considera un cosmético limita su uso a una finalidad muy concreta: " (...) con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfu­marlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales". Existen sin embargo algunos "vacíos" que se salvan en la praxis cuando las marcas hacen reclamos que no son clasificables como "médicos" pero que en realidad, están en el límite. A esta clase de productos se los vino a llamar "cosmecéuticos", productos que sin dejar de ser cosméticos se encuentran en este campo difuso entre el límite tradicional de un cosmético y una acción sobre la piel quizá clasificable como la de un medicamento. Los retinoides o los alfahidroxiácidos se suelen enmarcar en esta categoría. Sin embargo como podéis imaginar no es una categoría legal sino más bien, en el fondo, de calado publicitario. En el tema de los cosmecéuticos me gustaría ahondar próximamente, pero sirve para poner sobre la mesa la problemática a la que se enfrentan también los productos "reparadores", ¿es posible reparar una piel sana?

Dentro de la jerga comercial de la cosmética podemos decir que en "sentido estricto" reparar la piel equivale a aportarle a la piel, particularmente al estrato córneo, algunos lípidos que restablezcan o refuercen el "cemento" que se encuentra entre los corneocitos. Por ejemplo el petrolatum sería un buen candidato para lograrlo. La publicidad de la cosmética "reparadora" suele centrarse sin embargo en los términos "efecto barrera", "barrera cutánea", etc. como "protección" contra "el medio ambiente". Tenemos que encontrar un camino entre la insuficiente equiparación publicitaria de "barrera cutánea" con la capa lipídica del estrato córneo y una visión mucho más amplia y completa que nos podría llevar a toda la investigación médica relacionada de alguna forma con la restauración o mejora de la barrera cutánea, lo cual desde luego excede por mucho lo que la cosmética es capaz de ofrecer, incluso legalmente.