30/3/14

Skin 101: Cosmética...¿reparadora?



Seguro que habéis visto alguna vez cremas, sérums, etc. que dicen ser "reparadoras". O "reestructrurantes, "regenerantes",...¿qué quiere decir ello cuando hablamos de cosmética, es decir, de una piel que siempre es una piel sana?

Como comentamos en esta entrada la definición legal de lo que se considera un cosmético limita su uso a una finalidad muy concreta: " (...) con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfu­marlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales". Existen sin embargo algunos "vacíos" que se salvan en la praxis cuando las marcas hacen reclamos que no son clasificables como "médicos" pero que en realidad, están en el límite. A esta clase de productos se los vino a llamar "cosmecéuticos", productos que sin dejar de ser cosméticos se encuentran en este campo difuso entre el límite tradicional de un cosmético y una acción sobre la piel quizá clasificable como la de un medicamento. Los retinoides o los alfahidroxiácidos se suelen enmarcar en esta categoría. Sin embargo como podéis imaginar no es una categoría legal sino más bien, en el fondo, de calado publicitario. En el tema de los cosmecéuticos me gustaría ahondar próximamente, pero sirve para poner sobre la mesa la problemática a la que se enfrentan también los productos "reparadores", ¿es posible reparar una piel sana?

Dentro de la jerga comercial de la cosmética podemos decir que en "sentido estricto" reparar la piel equivale a aportarle a la piel, particularmente al estrato córneo, algunos lípidos que restablezcan o refuercen el "cemento" que se encuentra entre los corneocitos. Por ejemplo el petrolatum sería un buen candidato para lograrlo. La publicidad de la cosmética "reparadora" suele centrarse sin embargo en los términos "efecto barrera", "barrera cutánea", etc. como "protección" contra "el medio ambiente". Tenemos que encontrar un camino entre la insuficiente equiparación publicitaria de "barrera cutánea" con la capa lipídica del estrato córneo y una visión mucho más amplia y completa que nos podría llevar a toda la investigación médica relacionada de alguna forma con la restauración o mejora de la barrera cutánea, lo cual desde luego excede por mucho lo que la cosmética es capaz de ofrecer, incluso legalmente.



El estrato córneo, la barrera lipídica y su "reparación"

Desde los trabajos de Wertz et. al (1) y Elias y Friend (2) sobre los lípidos epidérmicos, sabemos que el "cemento" que une a las células queratinizadas del estrato córneo y que constituye la "barrera lipídica" está formado por una mezcla de cerámidas, colesterol, ácidos grasos libres y algunos componentes menores (triglicéridos y colesterol sulfato) así como agua (~13%).  Sin embargo un examen más a fondo releva que este compuesto tiene una gran complejidad: por ejemplo, se han identificado (hasta el momento) siete tipos de cerámidas diferentes que se organizan bajo reglas precisas que aseguran el funcionamiento del conjunto. 

Hablar de  "reparación de la barrera lipídica" presupone de antemano que hay un daño y que este necesita ser reparado. Una piel seca, con descamaciones, áspera, etc. a menudo implica que hay algún tipo de daño en el estrato córneo (3); esto puede darse como una consecuencia del envejecimiento (se reduce la capacidad de sintetizar los lípidos necesarios para asegurar una correcta función barrera) o bien a causa de factores externos como puede ser el uso de productos de limpieza demasiado agresivos, el estrés mecánico o el daño que causa la radiación solar entre otros (4); esto genera una peroxidación de los lípidos y en último término se pierde la capacidad protectiva de la barrera, y una consecuencia mensurable por ejemplo es el aumento de pérdida de agua transepidérmica (TEWL; 5), lo que puede llevar a tener la piel seca. 

Los intentos de "reparar" el estrato córneo empezaron, fuese consciente o no, con el uso cosmético del petrolatum (que reduce muy rápidamente la TEWL), sin embargo con los años se ha aprendido que el uso de "lípidos fisiológicos" (una mezcla de lípidos intercelulares en el ratio adecuado) en lugar de solo una barrera oclusiva realmente "repara" la barrera lipídica en tanto que se integran con esta, aunque sea un proceso más lento comparado con el uso de un buen oclusivo. Es importante destacar que, al menos en estudios sobre animales, si no se dan en el ratio adecuado el efecto reparador de los "lípidos fisiológicos" no ocurre (6, 7), algo que dificulta la elección del producto para el consumidor ya que para nosotros que esto se cumpla o no es algo que no podemos saber fácilmente. Ahora bien, ¿se pueden extrapolar estos resultados a las condiciones cutáneas a las que se dirigen los productos cosméticos? Hay algunos estudios que muestran el beneficio de emplear mezclas de lípidos menos complejas en pieles con barreras lipídicas alteradas (8-10) y por ejemplo Rieger (11) reseñó críticamente las posibilidades que ofrecen las cerámidas en su empleo cosmético. El problema sin embargo es el mismo que abre el post: siempre es mucho más difícil demostrar un beneficio percibido por un consumidor con una piel "normal" que demostrarlo sobre una piel envejecida o alterada, y por ello los estudios que tratan sobre la reparación de la barrera lipídica en el sentido más publicitario que comentamos (equiparando barrera cutánea con capa lipídica del estrato córneo) se concentran en estudiar pieles que han sido dañadas artificialmente. En varios estudios (9, 12) se ha usado la cerámida sintética ceramide-2 (nombre que agrupa más de 200 subtipos diferentes y que parece ser la familia de cerámidas más presente en la piel; está presente de forma deficiente en la piel seca y su presencia es menor en la piel envejecida [9]) y se ha observado que a corto plazo el empleo de cerámidas ayuda a la piel a recuperarse y que al penetrar estas en el estrato córneo minimizan a medio plazo el daño que la piel sufre ante factores externos, es decir, su uso "refuerza" la integridad del barrera lipídica. En un estudio donde no se emplearon métodos para dañas la piel artificialmente (13) se observó que el uso de cerámidas sobre la piel seca o muy seca hizo que la piel a los ocho días de tratamiento aumentase significativamente respecto del placebo su capacidad de retener el agua que le aportaba el vehículo (crema que contenía también las cerámidas), lo que aumentó el nivel de agua en toda la epidermis. 

Epidermis: cómo crear el estrato córneo

El estrato córneo forma parte de la epidermis, pero sus características (por ejemplo está "muerto" aunque no sea bioquímicamente inerte) y sus diferencias morfológicas y físicas lo separan de lo que podemos llamar la "epidermis viva". No se puede negar que esta juega un papel importante en la propiedad barrera de la piel en su conjunto, papel mucho más complejo que el del estrato córneo que se basa fundamentalmente en la hidrofobia de sus componentes y en la "dureza física" de su estructura. Casi todos los aspectos de la fisiología epidérmica (crecimiento de queratinocitos, diferenciación, melanogénesis, daños provocados por la radiación solar, protección enzimática ante los radicales libres, señalización celular, inflamación, transmisión nerviosa y respuesta inmunológica) tienen relación con su función de segunda barrera. La síntesis de todos los componentes del estrato córneo (proteínas, lípidos y protoglicanos) ocurre en la epidermis viva, por ello cabe sentido hacerse la pregunta de si es "cosméticamente" legítima la pretensión de estimular y reforzar la "producción de barrera" en la epidermis. 

Al igual que ocurrió con el petrolatum, con el cual sus efectos fueron vistos y apreciados antes de que se comprendiese bien el rol de la barrera lípida y la importancia de la TEWL, los formuladores cosméticos usaron alfahidroxiácidos (ácido glicólico y láctico) obteniendo beneficios visibles sobre la piel sin saber todavía que el uso de estos ácidos no solo aporta un efecto queratolítico sino que aceleran la renovación celular, estimulan la producción de cerámidas y aceleran la reparación de la barrera cutánea. Otro ingrediente que podría llamarse "cosmecéutico" en el contexto que definimos es la niacinamida, o la vitamina B3. Matts et. al (14) probaron que incubar queratinocitos epidérmicos normales en niacinamida aumentó la proliferación celular. Tanno et. al (15) demostraron que el uso tópico de niacinamida aumenta la síntesis de cerámidas y ácidos grasos en la piel así como previene la pérdida de agua, especialmente tras el uso de peelings. Aun más refinada es la respuesta de la epidermis a la vitamina C y sus derivados. Asimismo el ácido hialurónico media la cohesión intercelular de la epidermis, lo que determina su calidad y efectividad como barrera (16). 

Hoy en día es posible por tanto estimular los mecanismos endógenos que previenen y reparan el daño a la piel, así como proveerla de cerámidas, antioxidantes, enzimas biosintéticas y otros ingredientes que ayudan al mismo propósito.

Dermis: la frontera final 

La dermis representa ~85-90% de la piel, sin embargo está lejos del alcance de la cosmética. A pesar de ello problemas estéticos como las arrugas, estrías o la flacidez cutánea guardan causas que pueden ser "mejoradas" con el uso de lo que consideramos, al menos algunos, cosmecéuticos. Por ejemplo en el caso de las arrugas hay cierto consenso en que su causa es la destrucción gradual de la matriz extracelular, una falta de principalmente colágeno, un alineamiento deficiente de fibras elásticas, etc. Por ello el acercamiento más común de la cosmética ha sido buscar vías de estimular la producción de colágeno y otras macromoléculas de la matriz extracelular. 

Uno de los pasos más importantes en el tratamiento de arrugas fue el uso, pero en concentraciones altas, de los ya mencionados alfahidroxiácidos, que estimulan la proliferación de fibroblastos (17). Otro conocido en la lucha contra las arrugas es el normalmente medicamento (no cosmético) ácido retinoico (18), cuya aplicación cosmética ha ido evolucionando con la aparición en el mercado del retinol, el retinaldehído y los ésteres del retinol (acetate, palmitate, etc.). Se ha probado que el uso de retinol a concentraciones adecuadas (700-1000 ppm) "repara" las arrugas, al menos si se espacia su uso unos dos meses (19), así como estimula la producción de colágeno (20) y aumenta el grosor de la piel (19). 

De forma paralela a la vitamina A y sus derivados, la vitamina C y la niacinamida contribuyen también: la vitamina C estimula la producción de colágeno (21) tanto en in vitro como ex vivo así como lo hace la niacinamida tanto en fibroblastos jóvenes como viejos (21, 22)

Conclusión

Habiendo definido la piel como una estructura tripartita con diferentes funciones hemos visto, algo arbitrariamente, qué opciones tenemos (al menos conocidas hasta ahora) para intentar minimizar o mejorar los daños que la piel va sufriendo en cada parte debido a factores externos y al proceso natural de envejecimiento:

1. El uso de céramidas y otros lípidos refuerza el cemento intercelular del estrato córneo.
2. Algunos ingredientes estimulan la síntesis y renovación del estrato córneo (AHAs, retinoides, niacinamida, vitamina C,..)
3. Los AHAs, la vitamina A, la vitamina C y la niacinamida ayudan a renovar el tejido dérmico.

Asimismo debemos tener en cuenta la interrelación de las tres partes: la presencia o ausencia de suficiente agua en el estrato córneo tiene una influencia en los procesos metabólicos de la epidermis; el daño de radicales libres sobre la epidermis crea una inflamación que afecta a la renovación celular, la síntesis de colágeno...etc. 

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Conclusiones personales

- Para empezar debo decir que he elegido este texto, que tiene un hilo argumental quizá algo difuso, ya que creo que será muy útil para valorar un par de productos que os quiero reseñar próximamente. Además creo que señala bien dos aspectos importantes relativos a la "cosmética regeneradora" o nombres comerciales similares: por una parte, parece casi un oxímoron si tomamos en cuenta cuáles son no ya definiciones al aire sobre lo que sea o no la cosmética, sino los límites legales que por ejemplo le impone nuestra ley. Hay una tensión subyacente en todo el lenguaje publicitario que creo que es muy importante notar y de la que hay que hacerse cargo: ¿qué nos quieren decir realmente esos mensajes publicitarios? Por otro lado quizá he abreviado demasiado dejando simplemente los resultados de los estudios que se mencionan y omitiendo todo su proceso, pero la finalidad es mostrar que hay una relación muy estrecha entre cosmética "reparadora" y piel seca o envejecida...

- Porque, ¿quién es el público objetivo de este tipo de cosmética? ¿Alguien que se ha quemado usando ácidos sin cuidado? ¿Alguien con la piel seca? ¿Simplemente, una piel envejecida? Creo que el mayor problema de este segmento comercial es que tiene un público objetivo muy difuso, sobre todo cuanto más nos acercamos a pieles más "normales" dentro de los propios límites que asume la cosmética: por ejemplo todos sufrimos daño oxidativo a raíz de la radiación solar, ¿hasta qué punto es para nosotros una cosmética "reparadora"? Creo que esto se refleja muy bien en ese contexto justificativo del "daño ambiental" que suele estar en uno de los polos de la estrategia publicitaria de estos productos. ¿Tiene incluso sentido comercial, cuál es su especificidad frente a líneas anti-envejecimiento o para pieles secas considerando, como hemos visto, los ingredientes a los que recurre? 

- Nuevamente entra el criterio subjetivo del consumidor, que como ya sabéis, es siempre problemático porque no siempre reposa sobre causas fundadas: ¿ante qué signos visibles cabe decidir que se necesita recurrir a este tipo de cosmética?

- Personalmente creo que como nicho comercial tiende a la medicalización de la publicidad, cosa que me genera bastante rechazo; y que no tiene una especificidad especial más que la de la suerte de encontrar un producto etiquetado bajo esta categoría que reúna ingredientes buenos para los problemas, siempre cosméticos, que queramos mejorar. Pero de las gamas de cosmética, especialmente de farmacia, creo que es una de las más engañosas y que más dificultades le ponen al consumidor, porque es difícil determinar su efecto o simplemente determinar su necesidad.

- Este texto no recoge todas las opciones posibles pero creo que cumple suficientemente bien la función de concretar grosso modo en qué sentido cabe hablar de "reparación cutánea cosmética" y plantear al menos la problemática de fijar sus límites. 

¿Habéis recurrido alguna vez a productos cosméticos que prometían "regenerar" o "reparar" la piel, cuáles fueron vuestras expectativas con ellos?

Fuentes

Texto base: Cutaneous Barrier Repair, Karl Lintner, Claire Mas-Chamberlin, Philippe Mondon. Sederma, Paris, France. Cosmeceuticals and Active Drugs versus Cosmetics, Cosmetic Science and Technology Series, Taylor & Francis, 2005.


(1) Wertz PW, Miethke MC, Long SA, Strauss JS, Downing DT. The composition of theceramides from human stratum corneum and from comedones. J Invest Dermatol1985; 84:410–412.
(2) Elias PM, Friend DS. The permeability barrier in mammalian epidermis. J Cell Biol1975; 65:180–191.
(3) Harding CR, Watkinson A, Rawlings AV, Scott IR. Review article: dry skin, moistur-isation and corneodesmolysis. Int J Cosmet Sci 2000; 22:21–52.
(4) Lamaud E, Schalla W. Influence of UV irradiation on penetration of hydrocortisone. In vivo study in hairless rat skin. Br J Dermatol 1984; 111(suppl 27):152–157.
(5) Chilcott RP, Dalton CH, Emmanuel AJ, Allen CE, Bradley ST. Transepidermal waterloss does not correlate with skin barrier function in vitro . J Invest Dermatol  000;118(5):871–875.
(6) Man MQ, Feingold KR, Elias PM. Exogenous lipids influence permeability barrierrecovery in aceton-treated murine skin. Arch Dermatol 1993; 129:728–738.
(7) Yang L, Man MQ, Taljebini M, Elias PM, Feingold KR. Topical stratum corneumlipids accelerate barrier repair tape stripping, solvent treatment and some but not alltypes of detergent treatment. Br J Dermatol 1995; 133:679–685.
(8) Imokawa G, Akasaki S, Kawamata A, Yano S, Takaishi N. Water-retaining functionin the stratum corneum and its recovery properties by synthetic pseudoceramides.J Soc Cosmet 1989; 40:273–285.
(9) Lintner K, Mondon P, Girard F, Gibaud C. The effect of synthetic ceramide-2 ontransepidermal water loss after stripping or sodium lauryl sulfate treatment: an in vivo study. Int J Cosmet Sci 1997; 19:15–25.
(10) Philippe M, Garson JC, Gilard P, Hocquaux M, Hussler G, Leroy F, Mahieu C,Semeria D, Vanlerberghe G. Synthesis of N-2-oleoylamino-actadecane-1,3-diol: anew ceramide highly active for the treatment of skin and hair. Int J Cosmet Sci1995; 17:133–146.
(11) Rieger M. Ceramides: Their promise in skin care. Cosm Toil 1996; 111(12):33–45.
(12) Berardesca E, Vignoli GP, Oresajo C, Vargas A, Rabbiosi G. Prevention of barrierfunction damages by topically applied ceramides. Proceedings of XVIIth IFSCCCongress, Yokohama, Vol. II. 1992:881–888.
(13) Lintner K, Langley N. The function and application of bioceramides in skincare.Fragrance J 1999; 10:65–70.
(14) Matts PJ, Oblong JE, Bissett DL. A review of the range of effects of Niacinamide inhuman skin. IFSSC Mag 2002; 5(4):285–289.
(15) Tanno O, Ota Y, Kitamura N, Katsube T, Inoue S. Nicotinamide increases biosyn-thesis of ceramides as well as other stratum corneum lipids to improve the epidermalpermeability barrier. Br J Dermatol 2000; 143(3):524–531.
(16) Martikainen AL. Proteoglycans synthesized by adult human epidermis in whole skinorgan culture. J Invest Dermatol 1992; 99:623–628.
(17) Van Scott EJ. Alpha hydroxy acids affective for acne, warts, dry skin. Skin AllergyNews 1987; 18:35.
(18) Weiss JS, Ellis CN, Headington JT. Topical tretinoin improved photoaged skin. Adouble blind vehicle controlled study. J Am Med Assoc 1988; 259:527–532.
(19) Lintner K. Promoting production in the extracellular matrix without compromisingbarrier. Cutis 2002; 70 6S(suppl):13–16.
(20) Kligman LH. Preventing, delaying and repairing photoaged skin. Cutis 1988; 41:419.
(21) Pinell SR, Murad S, Darr D. Induction of collagen synthesis by ascorbid acid. A poss-ible mechanism. Arch Dermatol 1987; 123:1684–1686.
(22) Oblong JE, Bissett DL, Ritter JL, Kurtz KK, Schnicker MS. Niacinamide stimulatescollagen synthesis from human dermal fibroblasts and differentiation marker innormal human epidermal keratinocytes: Potential of niacinamide to normalize agedskin cells to correct homeostatic balance. Proceedings of 59th Annual MeetingAmerican Academy of Dermatology, Washington, 2001.

18 comentarios:

  1. Como siempre superinteresante. A mi lo que me preocupa de todo lo que has expuesto es la tendencia de muchas mujeres jóvenes o con una piel "normal" de comprarse cremas ricas en alguno de estos activos con la idea de que "mejor prevenir que curar", cuando son ingredientes que actúan sobre pieles con algún problema y creo (no dices nada en el estudio, pero creo que la ausencia de datos al respecto puede llevar a esa conclusión) que nada hacen de futuro para una piel sana, que solo necesitará mantener la hidratación y no alterar su capa lipídica...

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    1. No, en realidad sí que hay beneficios. A largo plazo por ejemplo el glicólico es buen preventivo contra el envejecimiento, igual que la vitamina C y también el uso de antioxidantes contra el daño oxidativo. Además es que todos estos ingredientes tienen también beneficios estéticos a corto plazo, una piel joven también aprecia la mayor uniformidad y luminosidad que dan los ácidos, los múltiples beneficios de la niacinamida sobre la piel, etc. En último término casi todos sirven además contra el acné. Vaya hay muchos motivos para usarlos pero también como preventivos a largo plazo, y se puede ser joven y tener la piel muy seca, yo por ejemplo tengo 23 años y uso toda esta clase de productos tanto como prevención como por tener la piel mixta-seca.

      No crean "dependencia" y no pierden efectividad ni hacen "daño" o mal a la piel en ningún sentido, menos si se los usa mal claro (por ejemplo ácidos mal usados pueden quemar la piel) pero aparte de tratar problemas variados sí que previenen :)

      De todas maneras es cierto que en una piel joven, y en realidad en cualquier piel, el combo básico es protección solar + limpieza lo más suave posible + hidratante básica adecuada a cada piel; luego el resto de cosas se van sumando pero yo creo que hay que intentar mantener siempre la simpleza de esa estructura básica y muy eficiente. Naturalmente los motivos por los cuales yo uso glicólico (prevención, acné, textura de la piel) no son los mismos del todo que los motivos por los cuales los usa una persona de 45 años. También hay gente que no necesita usar ácidos porque tiene la piel bien y para prevenir con usar protector solar y antioxidantes le vale de sobra. Depende de cada caso particular pero vaya sí que tiene sentido usar estas cosas como prevención, otra cosa es qué de todo haya que usar dependiendo del caso y lo innecesario muchas veces de híper-saturar rutinas con cosas que hacen funciones duplicacadas y cosas así por querer tener una especie de "rutina estándar" que tanto se ve por internet (no sé si la conoces, la típica de glicólico y retinoides alternos, C por la mañana o noche, antioxidantes, blablablabla).

      Saludos :)

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    2. Muerta me has dejado con los efectos preventivos...me parece a mi que voy a repetir curso je je

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  2. Excelente artículo, mucho más fundamentado de lo que se puede leer en cualquier revista profesional.

    Yo paso de los 40 y aplico los ingredientes que nombras: AHA y retinoides por la noche, vitamina C por la mañanas y tengo una piel estupenda para mi edad. Y sin gastar mucho.
    Cremas regeneradoras?? Pues no sé si son efectivas o un camelo más. Pero mi piel es seca y agradece mucho un extra de hidratación, lo que mejor me va es el aceite de argan (vitamina E y antioxidantes).

    Un par de preguntas que igual sabes responderme, ya que has leído mucho:
    - qué cosmético tiene ceramidas? Sólo me suena elisabeth Arden y no es barato.
    -el AHA es fotosensible y prefiero no usarlo ahora que llega el sol, pero mi piel se resiente (se ve fabulosa cuando lo uso), dicen que el ácido lactobionico es igual de efectivo y no fotosensible. Sólo conozco el de la marca neostrata y no noté gran cosa al usarlo el año pasado. ¿Alguna otra opción ?

    Un saludo

    Sinprisa

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    1. Muchas gracias :)

      La verdad es que no hay muchos productos con cerámidas, así en general. Siendo franca yo no soy la persona adecuada para hablar de productos porque mi conocimiento sobre la oferta comercial es bastante nula la verdad, pero por ejemplo una de las reseñas que quiero hacer es de una crema muy barata que incluye cerámidas, niacinamida, colesterol y hialurónico, vaya todo un buen combo para piel seca (se llama Cerave PM) pero me costó un poco dar con ella. Si no recuerdo mal la Reve de Miel de noche (ultra-reconfortante) de Nuxe también lleva, pero es una crema súper densa para piel muy seca. Suelo verlas en productos compensadores o regeneradores por ejemplo para gente con tratamientos de roa y cosas así, en concreto creo que la compensadora de la línea Sébium de Bioderma lleva; pero estuve buscando antes de comprarme la crema de Cerave y no encontré gran cosa. Yo no compraría la crema de EA la verdad. Yo sé un poquito de la "teoría" digamos pero de productos en concreto la verdad es que no sé mucho, perdona :)

      Yo de lactobiónico solo conozco la línea de Biónica también, ahora estoy usando gluconolactona (SVR Cicapeel gel) de la que también he leído que no es fotonsensibilizante, pero el estudio que yo conozco solo habla del ácido lactobiónico la verdad, aunque la gluconolactona es muy similar como molécula, no sé la verdad. La crema de noche de Skin Active (Neostrata) también lleva lactobiónico pero también lleva glicólico...son ácidos muy nuevos y casi no hay opciones comerciales la verdad, yo no conozco nada aparte. A mí tampoco me gustó mucho el producto de Neostrata, me pareció muy suave...

      Perdona si no soy de mucha ayuda pero es que como te digo no soy la persona adecuada, porque no sé mucho sobre productos en concreto.

      Saludos :)

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  4. Uff... quedaré mal al decir esto.. pero ojalá entendiera todo lo que escribes! Se nota que sabes de lo que hablas y que haces unas entradas super bien documentadas.. ! Me encanta! Ojalá hubiera más blogs así, me fío mucho de ti y de los productos que hablas! Me encantaría que hicieras una entrada con tus productos favoritos para la piel o si me los puedes poner respondiendo a este comentario... Estoy en fase de acabar productos y que mejor que reponer sabiendo que funcionan de verdad :) Muchas gracias

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    1. Dentro de poco subiré una entrada sobre mi rutina de cuidado facial, porque la verdad que no he probado todavía nada que me haya encantado, pero sí tengo ingredientes que me gustan mucho (el glicólico por ejemplo) :) El blog es un poco acumulativo, es decir, voy suponiendo que se saben cosas que he tratado en otras entradas, además quizá no soy muy didáctica, pero bueno poco a poco se va uno empapando, no te preocupes, lo importante son las ganas de comprar mejor y con cabeza, lo demás se va dando :)

      ¡Un saludo!

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    2. Muchas gracias por responder, estoy deseando leer esa entrada!!
      Besitoss

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  5. Me ha encantado leer este artículo, está muy bien documentado y es super interesante! Yo recuerdo haber usado una crema "regeneradora" a base de ácido glicólico porque tenía la piel echa unos zorros por el acné, con descamación por zonas, marcas, manchas y deshidratación, reconozco que me fuera muy bien, pero fue un momento puntual en el que tenía la piel mal, no creo que por norma haya que usar cremas de este estilo, en muchos casos lo mejor es no saturar la piel con tanto producto.
    Un besote

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    1. No creo que la piel se pueda saturar menos con rutinas muy complejas que al final solo hacen mal, sobre todo al bolsillo, pero sí que es difícil determinar a qué consumidor se dirige esta clase de productos la verdad.

      Un saludo :)

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  6. Estoy interesada en la crema Cerave pero no encuentro donde se puede comprar.
    Felicidades por el blog.

    Anna

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    1. En España no se vende, yo la compré por Ebay a un vendedor estadounidense:

      http://www.ebay.es/itm/CeraVe-Facial-Moisturizing-Lotion-PM-3-fl-oz-/290424398974?pt=US_Men_s_Shoes&hash=item439ea4a47e&_uhb=1

      Llega perfectamente y el precio es similar e incluso inferior a cremas que estuve barajando que se compran en España. De todas maneras yo la uso como crema de día, es tipo gel y para mí aunque ponga que es una crema de noche, para la noche se me queda muy corta.

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  7. Welcome back ;)
    Lo de cosmeceuticos es un tema interesante, porque principalmente mejoran el aspecto de la piel que es lo que hace un cosmético pero en parte también la tratan como los productos blanqueantes por ejemplo.
    Lo de reparar es como lo de regenerar, desde mi punto de vista abusan un poco de la palabrita pero para el cliente es muy atractiva quien no quiere una piel mejor, como nueva, personalmente cuando leo regenera o repara siempre pienso en que la va a exfoliar, no pienso más allá., y creo que en general a eso se suelen referir.

    Vale si hablamos de la barrera lipídica, por ejemplo una piel deshidratada, eso se arreglaría o bien dejando de usar productos tan agresivos de limpieza o aplicando cremas que le aporten emolientes, vamos grasa para que mantenga el agua y no deshidrate, para mí eso no es reparar ni renovar la piel, es darle lo que necesita. Por esa regla de tres un grano es una infección y una inflamación y si uso un producto para que cure antes, eso también es reparador no? Entonces casi todo es reparador, lo que aporta emolientes, lo que desinflama, lo que exfolia...
    Resumiendo para mi si leo reparador o renovador pienso en exfoliación, si quiero saber lo que hace de verdad miro los ingredientes claro, que acabo antes porque a veces...

    Un besote

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  8. Me ha parecido super interesante la entrada. Yo soy de las que le da pánico el uso de ácidos porque tengo la piel sensible y cuando la tengo bien, doy saltos!!! Creo que lo mejor es buena limpieza, hidratar, protección y depende de si tienes granos o manchas algo más específico. Sobre todo no obsesionarse, yo me he dado cuenta que si me obsesiono con lo último y las renovadoras, aha, retinoides etc......me vuelvo loca..
    bsss

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  9. @Caldesnudo --> Es que justamente eso es lo que me pasa con la cosmética de este estilo, que si lo piensas en realidad no tiene ningún tipo de reclamo específico ni nada. Quizá tiene un público concreto que digamos en cristiano se daña la piel con un mal uso de los ácidos por ejemplo pero ahí entra la peligrosidad del lado médico de los cosmecéuticos y en realidad no es el público objetivo al que se dirigen. Es un tema que me ha llamado a atención porque voy a hacer una reseña de Matricium de Bioderma y es que hay tanta tela que sacar que me vi en la necesidad de hacer esto antes, porque la publicidad de ese producto es tela, tela muy, muy larga...

    @Martha C --> Sí ya he visto a varias personas que se acaban quemando o en general que de abusar y obsesionarse acaban haciéndose más mal que bien. Pero como dices en ciertos casos y con un buen uso son un buen remedio la verdad. Hay ácidos especiales para piel sensible que irritan menos, por si te animas a probar :)

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  10. Que chulada de foto tan de Patrick Bateman

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