21/10/13

Hair 101: Alisado permanente | Qué es, cómo funciona...¿daña el pelo?



Alisado japonés, tratamiento de queratina, nanoqueratina, brasileño...a pesar de las pequeñas diferencias y de los diferentes nombres, la realidad es que bajo cada nueva seducción comercial se esconde el mismo proceso y la misma química. Cada cierto tiempo el proceso se recicla y adquiere una nueva designación, últimamente parece que está de moda llamarlo noséqué botox...naturalmente, los principios y el proceso del alisado permanente (o semi-permanente) son siempre los mismos.

La publicidad de los alisados parece que insiste mucho en que son tratamientos "reconstructores"...ya hemos comentado que en el resto de productos capilares esto no es mal que una vil mentira. Pero en el caso del alisado permanente es cierto. El problema es que no es algo particularmente bueno, como puede indicar connotativamente el término. Dejemos esto claro desde el principio: cualquier cambio que hagamos de manera permanente con un químico sobre el pelo implica un cambio estructural del mismo. Y para cambiar la estructura del pelo hay que empezar por asentar las condiciones de posibilidad que permiten hacer el cambio...es decir, por dañar el pelo. Recordemos que la finalidad de los cuidados capilares en parte es mantener intacta la mayor parte posible la estructura original del cabello. Sea un tinte, un desrizador o cualquier tipo de proceso que altere de manera más o menos fija el pelo; este siempre implicará cierto daño. 

Vamos paso a paso :)

¿Qué determina la forma del cabello?

El tipo de cabello que tenemos está determinado principalmente por la forma de nuestros folículos (1, 2), en el caso del cabello rizado coincide una forma curva que resulta en una expresión de proteínas asimétrica, es decir, que cuando el folículo tiene esta forma curva produce un tipo de cabello que tiende a acumular la proteína en un lado y además con una forma mucho más elíptica, resultando todo ello en que se riza. Cuando más redondo y menos elíptico sea el cabello y más homogéneamente distribuida esté la proteína, más liso es el cabello. Quizá podéis imaginar que la etnia que tiene un tipo de cabello más redondo, con una distribución de proteína más homogénea y una cutícula más plana es la asiática. En general el cabello más regular en todos sus aspectos es el asiático y el más irregular el africano; el cabello caucásico presenta más variedad pero digamos que sería la posición intermedia. 


Cabellos cortados transversalmente; quizá podáis imaginar el orden: asiático, caucásico, africano. Si os preguntáis por qué el caucásico es de ese color, es por el tipo de melanina...¡el caucásico es rubio! :)

Las personas que tienen un pelo tipo africano tienen mala suerte, no porque esté rizado sino porque estas diferencias estructurales afectan en otros aspectos, por ejemplo suelen tener mucho más daño y además se dañan por más motivos, en la medida en que es más rizado tiende a tener más nudos y otros "embrollos" capilares que provocan grosso modo mayor daño a la cutícula, es decir cuanto más rizado es un pelo más rápido se daña y más fuentes de daño tiene, un pelo liso por ejemplo que raramente se enrede y en el cual el pelo caiga de forma separada simplemente no tiene su propia estructura como una fuente de daño mecánico. Para colmo, les crece mucho menos, más lento. Los asiáticos por otro lado tienen el pelo más redondo, con una superficie más homogénea y además, les crece más. ¡Un buen ejemplo de lo que en filosofía política llamamos "desigualdad natural", vaya!

Como podéis imaginar a día de hoy no podemos cambiar la forma de nuestros folículos. A pesar de las diferencias que hemos visto, sea cual sea la forma la estructura del cabello es la misma en todos los casos, es decir, aunque la "distribución" es diferente, la "composición" es exactamente la misma y en general la estructura tiene los mismos principios en todos los casos. Lo cual nos ha permitido alisar el pelo con dos herramientas a lo largo de la historia: calor (energía) por un lado y por otro, el saber químico ;)

¿De qué está formado el pelo?

Si queremos entender qué cambios operan los químicos sobre nuestro cabello antes tenemos que detenernos en aquello a lo que afectan, es decir, a la estructura capilar. El cabello está formado de tres "súper-estructuras" principales: la cutícula, el córtex y la médula. La parte más extensa e importante es el córtex, compuesto de proteínas en hélice alfa altamente organizadas ubicadas en una matriz rica en cisteína. Para poder alisar el pelo de cualquier manera es necesario alterar el córtex.

Hay tres tipos de enlaces en el cabello: enlaces de hidrógeno, enlaces de sales electrostáticas (enlaces iónicos) y enlaces covalentes, y cada uno precisa más energía que el anterior para poder ser roto. Calificamos los alisados en función del tipo de enlace que se rompa en el proceso: los alisados semi-permanentes atacan los enlaces de hidrógeno y los enlaces de sales mientras que los alisados permanentes afectan a los enlaces covalentes, es decir, los alisados permanentes requieren más energía que los alisados semi-permanentes. 

En el caso de los alisados semi-permanentes la duración varía según la energía empleada, un alisado semi-permente es el que nos hacemos al usar la plancha, por ejemplo. El calor sin embargo es más potente de lo que podemos pensar hoy en día: aunque los métodos que se usaban antiguamente a día de hoy están desfasados, para que os hagáis una idea las pelucas que usaba Luis XIV se hacían con un tratamiento de calor sobre pelo natural llamado frisure infernale, es decir, que con el calor del averno en un largo proceso (el pelo se hervía durante varias horas y finalmente se horneaba) se conseguía deformar el pelo y darle esa forma rizada. El mero calor puede cambiar permanente la estructura capilar.

La combinación de aparatos de calor que usamos actualmente y la aplicación de fuerza mecánica (por ejemplo, plancharnos el pelo) altera los enlaces de hidrógeno, el cambio es no-permanente y se evapora con que el cabello entre en contacto con el agua, ¿por qué? Porque el agua altera ligeramente los enlaces de hidrógeno, por eso el pelo cuando está mojado está más largo y también por eso a veces cuando el pelo coge una forma rara (por ejemplo nos dormirmos sobre el flequillo y queda para arriba) no hay más solución que mojarlo o pasarle la plancha, es decir, no hay más opción que re-organizar los enlaces de hidrógeno y eso implica destruir los ya existentes. Como ya dijimos esto no deja de ser un cambio estructural y aunque daña menos el pelo (recordemos que el mero hecho de mojar el pelo lo daña en parte por esta tensión que genera sobre la fibra capilar al "estirarla"), a largo plazo puede incluso suponer un cambio estructural fijo: las proteínas con el uso continuo de calor pueden empezar a desnaturalizarse (cambian de manera irreversible, esto para el cabello supone una fibra mucho menos "sana"). Aunque normalmente suele ocurrir si usamos calor a menudo y a medio-largo plazo, podemos dañar de manera grave y permanente el pelo si lo planchamos a temperaturas de 235-250ºC en seco y de entre 155-160ºC en mojado. Es importante planchar el pelo solo cuando está bien seco e intentar usar siempre la temperatura más baja posible (y comprar planchas con temperatura regulable...).

A día de hoy no se usan métodos exclusivamente de calor. Lo importante a tener en cuenta es que no puede haber cambios permanentes en el pelo si se alteran únicamente los enlaces iónicos o los enlaces de hidrógeno. Todas las variedades de alisado pasan de una manera u otra por alterar más o menos (porque es gradual) los enlaces disulfuro del pelo. Y no creéreis que la queratina puede hacerlo, ¿no? ;)

Agentes reductores

Los agentes reductores se usaron en un principio para hacer las "permanentes", o sea, para rizar el pelo, pero el mismo proceso se aplica para alisar el cabello. El tipo de enlaces covalentes que encontramos en el cabello son los llamados enlaces disulfuro, y es justamente sobre ellos sobre los que actúan los agentes reductores. El proceso tiene dos pasos: (1) naturalmente, primero se destruyen los enlaces disulfuro existentes (2) Tras la destrucción de los enlaces disulfuro originales se lleva a cabo un proceso oxidativo en el cual se forman enlaces disulfuro nuevos. La diferencia entre rizar o alisar reside en la forma en que queda el cabello antes del proceso oxidativo y el tipo de producto que se use para reducir (romper, destruir) los enlaces disulfuro: cuando se riza el pelo se suele usar un producto líquido y además se usan rulos (o algo similar, no sé si tendrán un nombre técnico) para darle la forma rizada al cabello antes de pasar al proceso de oxidación; cuando se alisa el producto suele ser una crema muy viscosa para que ayude a mantener el pelo en la forma (liso) que se quiere conseguir. Los agentes reductores más comunes son los tioles (en concreto, el más frecuente es el Ammonium Thioglycolate, aunque también se usa Glycerol Monothioglycolate, 2 - mercaptoethylamine, Carbocysteine...), los sulfitos y finalmente los hidróxidos. Como el tiol más frecuente es el Tioglicolato de Amonio, será del que hablemos, pero el funcionamiento es similar en todos los casos. 

Ammonium Thioglycolate (Tioles)

Los tioles se empezaron a emplear en el proceso de alisado permanente para sustituir el formaldehído o precursores del mismo. Hablaremos del formaldehído más abajo, en cualquier caso a día de hoy la mayoría de productos de alisado permanente incluyen tioles y cumplen la misma función que incluía el formaldehído.

Los productos que contienen Ammonium Thioglycolate  se presentan en una amplia gama de "potencia", es decir, los hay más y menos agresivos y se debe elegir uno u otro en función del tipo de cabello que tengamos. No hay una medida estándar del "nivel de rizo" del cabello, pero sí hay una especie de tabla que elaboró L'Oreal que se suele usar con frecuencia (si seguís foros angloparlantes veréis que muchas califican su tipo de rizo según esta tabla) que es la siguiente:



En cabellos del tipo V-VIII suelen dejar algún tipo de rizo residual. Este tipo de productos se pueden usar en cabellos que han sido teñidos con anterioridad pero no se aconseja en cabellos decolorados. Hoy en día lo que se usa para alisar el pelo es una combinación de un producto con Ammonium Thioglycolate y calor tras el proceso reductivo. Sirven mejor en pelos de tipo I-V. 


El tiol reduce los enlaces disulfuro en una proporción de entre 20-40%, dependiendo de cuán potente sea el producto. Después de aplicar el reductor se plancha el cabello en pequeñas secciones y luego se aplica el neutralizante, que normalmente está compuesto principalmente de peróxido de hidrógeno aunque también puede ser perborato de sodio o bromato, aunque este último es menos efectivo. Se ha intentado lograr la "auto-oxidación" -lo que ahorraría tiempo- por ejemplo con la reacción del oxígeno ambiental pero de momento no es una opción. El neutralizante/oxidante lleva a cabo una oxidación que reconstruye los enlaces disulfuro en la forma deseada, aunque no se construyen totalmente, normalmente se reconstruyen en torno a un 85%, el resto quedan dañados. El proceso de oxidación es lento, por eso es importante no lavar ni manejar el pelo durante unos días, el fin es asegurar que el proceso de oxidación se ha completado. También ocurre que parte de la cisteína se transforma en ácido cisteico (lo mismo ocurre con la exposición a la radiación UV) lo que provoca que el cabello quede más hidrofílico (recordemos que un cabello "sano" es un cabello hidrofóbico por definición) y mucho más vulnerable. Aparte del daño que lleva a cabo el proceso se añade que el agente reductor se formula a un pH muy alto (llegando a un pH 9), lo que le genera más daño al pelo, al igual que lo daña el champú muy alcalino que se usa inicialmente para poder abrir la cutícula (lo que equivale a dañarla).



La imagen muestra el proceso pero no en un alisado, sino en un proceso para rizar el pelo; como vimos sin embargo es muy similar: en (a) veis el cabello en su estado original, los enlaces disulfuro están destacados en amarillo. En (b) se ve como el tiol (o el agente reductor similar de elección) rompe parte de los enlaces disulfuro y en (c) finalmente se observa el proceso oxidativo que da lugar a nuevos enlaces disulfuro y a una nueva forma, en la imagen como se está rizando el pelo la forma que se crea es más rizada, en el caso de un alisado cambia la forma, pero el proceso es exactamente el mismo.

La fórmula estándar tanto del reductor como del neutralizante es la siguiente (tabla):


Como veis no son fórmulas que se limiten a incluir el agente reductor en unas condiciones de pH óptimas, sino que incluye otros ingredientes tales como:

- "Boosters", aceleran la actividad del reductor y controlan el pH en el proceso. Pueden ser otros agentes reductores (sodium sulfite, cysteine, cysteamine), productos que hinchan el pelo (urea) o solventes (ethanol, isopropyl alcohol, propyleneglycol...).
- Agentes "mojantes" o "espumantes", un nombre un poco raro pero que describe principalmente el efecto que tienen los surfactantes que se incluyen en pequeñas concentraciones para facilitar la aplicación del producto y para aumentar la penetración del mismo a través de la fibra capilar. La teoría es que interaccionan con los enlaces hidrofóbicos del cabello y ayudan a que el tiol se difunda migrando con mayor facilidad hacia los enlaces de cisteína. Se suelen preferir los surfactantes catiónicos porque además, como ya vimos, ayudan a acondicionar el pelo.
- Espesantes, se usan sobre todo en productos que tienen una aplicación muy específica, como por ejemplo en la raíz. Principalmente se usa Carboxymethyl cellulose y también derivados del guar.
- "Opacificantes", ayudan a hacer el producto más opaco para que resulte estéticamente más atractivo. Suelen ser emulsiones de acrílico y vinilo o polímeros o copolímeros de estireno.
- Agentes acondicionadores. En el proceso el pelo está particularmente receptivo a los agentes acondicionadores. Se incluyen principalmente desde ácidos grasos a acondicionadores catiónicos, aceites minerales y vegetales, proteínas hidrolizadas y siliconas. Los polímeros con grupos cuaternarios son especialmente efectivos. El pelo llega a hincharse hasta un 300% respecto de su volumen original y además llega a tener un pH muy alto, con lo cual muchos de estos agentes que normalmente no son capaces de penetrar logran hacerlo y la sustantividad de los agentes que se adsorben por polaridad aumenta mucho. El principal efecto acondicionador que aporta el uso del producto son los enlaces fortísimos, comparados con los que se logran establecer en condiciones de uso normales, que se crean entre los enlaces iónicos del cabello y los acondicionadores catiónicos. La queratina que llevan los productos que la usan está, sí, pero como agente acondicionador. Es el mismo tipo que podéis encontrar por ejemplo en una mascarilla.Ya discutimos anteriormente cuáles son las clases principales de agentes acondicionadores.
- Agentes quelantes. El Tioglicolato de Amonio deja un tinte violáceo en la presencia especialmente de hierro, con lo cual se incluyen varios agentes quelantes para evitarlo.
- Finalmente se incluyen ingredientes que aportan color y fragancia.

Bajo esta categoría están prácticamente todos los alisados del mercado, desde el japonés al brasileño, los alisados de queratina, etc. Naturalmente en la medida en que es permanente cada poco tiempo hay que "retocar" la raíz si queremos seguir manteniendo el alisado. Finalmente como veis no es necesario para nada que se incluya formaldehído para que el alisado sea permanente.

Por lo demás, la famosa Carbocisteína no es más que un tiol, igual que el Tioglicolato de Amonio. Otros tioles que se usan o han sido objeto de investigaciones para su uso son por ejemplo: cisteína, Dimercapto-adipic acid, cisteamina, ácido tioláctico, β-Mercapto-propionic acid, Monothioglycerol, Thioglycolamide, Thioglycolic hydrazide, Glycol thioglycollate, Glycerol thioglycollate...el Tioglicolato de Amonio (llamado también ácido tioglicólico, siendo una sal amónica de este) se usa con mayor frecuencia debido a que es efectivo, tiene mejor compatibilidad con el cuero cabelludo y causa menos irritación y finalmente tiene un olor menos desagradable.

¿Cuánto duran? Depende de (1) enlaces covalentes rotos/nuevos (2) Intensidad del proceso. Los enlaces que se crean pueden ser más o menos duraderos, y estar presentes en mayor o menor cantidad. Con el tiempo incluso los alisados con hidróxido pierden fuerza; con los alisados permanentes con tioles/aldehídos es lo mismo, pero es una cuestión de grado, igualmente es una cuestión de grado cuánto lleguen o no a alisar. Pero el proceso es el mismo en todos los casos. Tened en cuenta que uno de los aspectos de un pelo dañado es una gran cantidad de enlaces colaventes rotos, es decir, de cisteína libre. Los enlaces disulfuro se van destruyendo a lo largo de la vida del pelo. En este caso además aunque hay un proceso de reconstrucción el pelo queda muy dañado. Dependerá, pues, de una gran cantidad de variables cuánto alise el proceso y cuánto dure. 

Sulfitos

Son poco comunes porque no son tan efectivos, pero son menos irritantes para el cuero cabelludo. El problema es que este método tiene un ratio de reducción de la cisteína muy bajo (en torno al 15%) debido a que este es óptimo cuando el pH se baja a entre 4-6 y a que los sulfitos son muy inestables a este pH; por ello los productos comerciales se suelen formular a un pH de 6-7 aproximadamente, resultando generalmente inefectivos. Cuando se usan sulfitos no hay un segundo paso oxidativo, sino que se usa un neutralizante que suele ser a base de carbonato de sodio o bicarbonato para parar la reacción. Al ser más suaves y menos potentes a veces se los incluye en productos de alisado destinados a una aplicación casera.


Alisadores de hidróxido (alisado alcalino)

Llamados normalmente "relajantes" (relaxers) y creo que poco frecuentes o usados en España, se los suelen hacer personas con cabello tipo africano. Creo que comercialmente por aquí los llamamos "desrizantes".

Dice la leyenda que Garrett A. Morgan fue la primera persona en descubrir una manera de alisar permanente el pelo gracias al uso de químicos. Mientras experimentaba con sustancias variadas para intentar reducir el calor de la fricción a la hora de tejer se frotó las manos con un trapo hecho de pelo de ponyque logró reducir el calor friccional y a raíz de ello descubrió que el pelo de pony usado había sido alisado. Tras probar en varias cabezas, incluida la suya, empezó a vender la llamada "G.A. Morgan Hair Refining Cream", de la cual se ignora qué contenía, pero a raíz de ella se empezaron a fabricar alisadores caseros. Los primeros relajantes fueron DIY y contenían cosas tales como huevo, fécula de patata...e hidróxido de potasio o de sodio. Debido a la naturaleza altamente corrosiva de la mezcla se recomendaba untar el cuero cabelludo con vaselina. El primer relajante comercial a base de lejía lo introdujo Johnson Products en los años 50, y aunque la fórmula contenía petrolatum, se seguía aconsejando la aplicación de vaselina al cuero cabelludo para minimizar la irritación. En los años 60 se consiguió incluir suficiente vaselina y aceite mineral a la fórmula (que contenía principalmente hidróxido de sodio) y nacen así los relajantes "sin base", es decir, que no necesitaban de una aplicación previa de vaselina para no quemarse la cabeza (reclamos no siempre verídicos, por lo demás). Finalmente en los años 70 se desarrollan los relajantes que no usan lejía (en inglés se llamaron "no-lye relaxers") sino que recurren a una mezcla de una crema de hidróxido de calcio y un activador líquido a base de carbonato de guanidina, resultando hidróxido de guanidina. Los productos han mejorado con el tiempo gracias a la inclusión de agentes acondicionadores como los polímeros catiónicos. Hoy en día se usan principalmente hidróxidos de guanidina, sodio, litio y potasio.



Funcionan de manera diferente que los alisados permanentes a base de tioles/formaldehído: el anión hidroxilo presente en el reductor transforma los enlaces disulfuro en uniones de sulfuro (monosulfidos) con la pérdida de uno de los enlaces de sulfuro al transformar la cisteína en lantionina. Las propiedades de los enlaces resultantes son muy diferentes a las de los enlaces disulfuro, sobre todo y en particular, son muy poco sensibles a la acción de los agentes reductores: la acción del agente reductor es inversamente proporcional a la presencia de lantionina en el cabello. Una vez que se alcanza este paso, se pasa a usar el neutralizante. El problema de esta opción es que el agente reductor es muy agresivo para el cabello y especialmente para el cuero cabelludo, en ocasiones es necesario proteger el cuero cabelludo con un producto muy graso, especialmente si usamos un producto que use hidróxido de litio, que es el más agresivo.

Estos productos suelen contener una fase lipídica muy alta en parte para que el producto final sea una crema espesa que ayude a mantener la forma lisa una vez aplicado y en parte para proteger el cuero cabelludo. Es necesario por tanto usar después un champú neutralizante con una gran detergencia que incluso puede que haya que aplicar de forma repetida. La opción del alisado alcalino es la más agresiva de todas y daña mucho más el pelo.

Formaldehído

Podéis leer más sobre qué es y qué problemas supones el formaldehído aquí. Es un agente tóxico, reconocido cancerígeno y causa frecuente de dermatitis por contacto. El cuerpo humano genera formaldehído. Muchos alimentos contienen formaldehído. El problema no es el formaldehído más allá de cualquier contexto, no, el problema, como prácticamente siempre es relativo a una cierta dosis.

Resumidamente podemos decir que en algunos productos de alisado permanente se usó formaldehído como agente reductor. Lo cual a priori no tiene ningún problema siempre y cuando se mantenga la concentración de formaldehído fijada por la UE. El problema es que muchas marcas vendían productos con concentraciones superiores al 0.2% en el producto acabado (tal como refleja el Anexo VI, parte I de la Directiva sobre cosméticos 76/768/EEC), que es la concentración máxima permitida como conservantes y fueron, por ello, prohibidos. Como el mundo está lleno de listillos tras la prohibición del formaldehído otras marcas empezaron a vender productos "sin formaldehído" pero que contenían precursores del mismo y que al final en la praxis seguían violando la normativa impuesta sobre la concentración máxima de formaldehído. Con lo cual también se prohibieron. Pero es diferente que se prohíban productos que violan la normativa legal legítima a que se prohibiesen productos por el mero hecho "en sí", aislado de un contexto de contener formaldehído. Esto último no solo es diferente, sino que además es falso. A día de hoy los productos con formaldehído no están prohibidos ni en la UE ni tampoco en EE.UU.

El problema de los productos que se usan para alisar el cabello es que producen vapores cuando se usa el paso de calor. El límite superior que establece la UE se refiere en concreto:

All finished products containing formaldehyde or substances in this Annex and which release formaldehyde must be labelled with the warning ‘contains formaldehyde’ where the concentration of formaldehyde in the finished product exceeds 0,05 %.

...a todos los productos acabados o sustancias que liberan formaldehído. Podéis consultar la normativa española, que repite:

Todos los productos acabados que contengan formaldehído o sustancias que figuran en el presente anexo y liberen formaldehído deberán consignar en la etiqueta la mención «contiene formaldehído» siempre que la concentración de formaldehído en el producto acabado supere el 0,05 %.

En España a día de hoy y en la UE se permiten productos que contengan formaldehído siempre y cuando no se excedan los límites permitidos, no está prohibido. Ahora bien para empezar la mayoría de productos incluyen una concentración de entre 0,5-0,8% de por ejemplo Tiglicolato Amónico. He intentado buscar información pero la verdad no me queda claro si quedan productos en el mercado que no superen una concentración final de 0,2% de formaldehído. Además hay algunas dudas sobre si la normativa europea es adecuada para los productos de alisado capilar. La seguridad del uso de formaldehído depende de parámetros variados que van desde la concentración de la sustancia a la temperatura ambiental mientras se lleva a cabo la aplicación y pasando por el nivel de ventilación del lugar donde se haga el alisado. Como son variables poco controlables y en la medida en que el problema no está en la cantidad de formaldehído en el producto acabado sino en la emisión de gases al aplicar calor, el CIR llegó a la conclusión de que las condiciones actuales de uso en productos de alisado capilar hacía imposible establecer medidas de seguridad suficientes, lo que no quita que se admitiese a la vez que el uso como conservante y en productos para uñas no suponía riesgo siempre que se respetasen los límites admitidos. El problema no está en que no haya una medida establecida en la cual el uso del compuesto se considera seguro sino que lo que no hay son maneras de asegurar que en las condiciones de uso habituales dichos límites se respetan porque hay muchas variables (como ya mencionamos, depende de si hace más o menos calor en el establecimiento, por ejemplo) que condicionan la cantidad de gases a que se expone tanto el cliente como sobre todo el profesional que aplica el tratamiento y que pasa bastante tiempo en un entorno laboral donde estos productos se usan habitualmente. Son dos cosas totalmente diferentes.

A día de hoy se sigue permitiendo la venta de productos que no rebasen los límites establecidos aunque por ejemplo la FDA e instituciones como OSHA recomiendan evitar los productos que contengan formaldehído o que puedan liberarlo en lo que a productos de alisado permanente se refiere. 

En resumen: no es lo mismo el uso de formaldehído o productos que lo liberan como conservante o en productos para las uñas que en productos de alisado. En este último caso yo personalmente los evitaría.

Queratina...¿alisado o tratamiento?

En el mercado hay dos tipos de productos "con queratina", unos los venden como alisados y otros como "tratamientos restauradores" que "reparan" el pelo y duran poco tiempo. El fin no es alisar sino "restaurar" el pelo, aunque normalmente se consigue darle un poco de peso al cabello. Como podéis imaginar la queratina ni repara ni alisa ni nada de nada per se, vamos que lo que hace el trabajo no es la queratina, incluso cuando no hablamos de alisados.

Ya hemos explicado cómo funcionan los alisados permanentes a base de tioles/aldehídos, y a la luz de lo expuesto podéis imaginar que un proceso que dura un tiempo prolongado (así sea un mes, o incluso una semana) genera cambios estructurales. A los tratamientos de queratina se los publicita abiertamente como tratamientos que no cambian de manera definitiva la estructura del cabello, que son temporales y lo más importante, que no contienen ni hidróxido de sodio (aunque ya vimos que se pueden usar otros productos) ni Tioglicolato de Amonio. Pues bien, no llevan ni uno ni otro, claro, pero ni las proteínas, ni la seda, ni la miel, ni los aceites, ni la queratina son las que consiguen el efecto (he visto multitud de gilipolleces publicitadas, hasta ¡tuétano!) sino que lo que se usa son reductores mucho más suaves simplemente, normalmente Carbocisteína y Glyoloxil o Etonolamina; esta mezcla reacciona con la proteína capilar y esto más el uso de normalmente calor mechón a mechón generan pequeños cambios no tanto sobre los enlaces disulfuro del pelo (aunque es posible, en teoría, pero suelen ser demasiado suaves) sino más bien con enlaces de cisteína rotos, es decir, lo que hará es reconstruir enlaces rotos de manera débil y temporal. Es decir, en resumen: la química es la misma, pero a una intensidad mucho menor que no consigue, a priori, alisar el pelo pero sí que reduce por ejemplo el encrespamiento. Sería un tipo de alisado a base de tioles con una intensidad muy, muy baja. Como ya comentamos además los alisados permanentes lo son en función de cuán fuertes sean los nuevos enlaces covalentes que se creen, y en este caso particular el efecto que crean sobre la cisteína libre es un nuevo enlace muy débil, con lo cual el efecto no dura más que unos meses o incluso menos, depende.



 A la izquierda, una decoloración arrastra la cutícula entera tras un proceso de alisado permanente. A la derecha, vemos los cuatro pasos que conlleva un alisado permanente: (a) pelo natural (b) tras el reductor (c) tras el neutralizante (d) tras acondicionar el pelo. Como veis queda mucho más dañado

El fin no es tanto alisar como darle al pelo más suavidad y brillo, pero no deja de ser un proceso que tiene la misma química. Aunque puede sonar interesante no deja de necesitar por ejemplo abrir la cutícula con un agente alcalino y modificar para mal la estructura capilar, con los consiguientes resultados a largo plazo (añadiendo además el efecto del calor y el daño mecánico), máxime cuando la reaplicación es necesaria cada pocos meses o en menos tiempo. Por último, son más efectivos cuanto más dañado esté el pelo básicamente porque un pelo dañado tiene un montón de cisteína libre, es decir, de enlaces disulfuro rotos.

¿Sal, sulfatos...?

Quizá sabéis que siempre se recomienda no usar producto son sal y/o sulfatos tras hacerse bien un tratamiento o alisado con queratina y no sé si recomiende también en el caso del alisado japonés o algún otro...la pregunta es: ¿por qué? 

Ni idea. Con la explicación habida hasta aquí sea que llevemos a cabo un alisado semi-permanente uniendo efectos del calor intenso con reductores suaves o bien sea que optemos por alisados permanentes, lo que está claro es que tanto uno como otro funcionan sobre aspectos "estructurales" del cabello, sea que dañemos la proteína capilar, que reorganicemos en mayor o menor medida los enlaces disulfuro o incluso que simplemente modifiquemos los enlaces de hidrógeno del cabello. Se me escapa totalmente en qué medida puede afectar al cabello el uso de sulfatos...¡¿y el de sal?! 

Cabe preguntarse si hay algo en el tratamiento o alisado que pueda interaccionar con la sal o los sulfatos...y no parece haberlo. No os puedo decir que no hay nada porque simplemente no encontré ninguna explicación coherente de por qué se tienen que evitar bien una cosa u otra (la explicación como comentamos es siempre que provocan que la queratina se caiga antes, pero es que lo que provoca el efecto no es la queratina...ejem...) y en los textos que he manejado para hacer la entrada tampoco hay mención alguna. Ni a mí personalmente a nivel usuario se me ocurre cómo un cambio que se opera sobre los enlaces covalentes y/o proteínas del pelo puede verse afectado porque usemos un champú con sulfatos y/o sal. Tras leer y buscar con ahínco me parece que puede que en gran medida no sea más que una estratagema comercial para conseguir encasquetar productos. Por cierto, si os preguntáis para qué se usa la sal en productos capilares, es muy simple: la sal (que es un electrolito) controla la viscosidad de la fórmula interactuando con los surfactantes (que son aniónicos), hay una cantidad específica de sal que aumenta la viscosidad y una que la rebaja - podéis leer más al respecto aquí y aquí. No hay mucho misterio en ello ni tampoco la sal es responsable de cosas falsas que podéis leer por la red. La gente tiene la idea falsa de que (1) solo los sulfatos usan sal, basta con que el surfactante sea aniónico (2) que siempre pone "Sodium Chloride" en el INCI cuando un producto lleva sal. Lo que quiere decir es que no lleva sal añadida, pero el producto puede llevar sal como un subproducto del proceso de manufacturación de alguno de los ingredientes. Así el que no ponga explícitamente que lleva sal no significa que el producto no lleve sal.

Lo de la sal me parece muy curioso y he pensado que quizás se debe a un malentendido más o menos comprensible: los sulfato son sales. Puede que se haya pasado de recomendar champús sin sales (en el sentido de sin sulfatos) y alguien al ver que algunos champús llevaban "sodium chloride" empezara la recomendación de buscar champús sin sulfatos y sin sal. Hay hasta páginas que llegan a decir que la sal afecta no solo a la queratina que aporta el tratamiento sino incluso al pelo per se, cosa que es simple y llanamente falsa si lo tomamos como que interacciona de alguna manera con la proteína del cabello y en general con el cabello más allá de resecarlo porque la sal causa un efecto de "deshidratación". En parte se usa para modular la viscosidad de los champús por este mismo efecto. Pero eso no quiere decir (1) que la sal en cualquier condición dañe el cabello, ciertamente el cabello "sano" tiene un nivel de hidratación óptimo pero si el clima es muy seco igual se nos seca un poco también, eso no quiere decir que el daño sea permanente o que se esté generando un daño "estructural" (2) que la sal que hay en los champús haga algo sobre el pelo, no afecta debido a la cantidad/bajo tiempo de exposición. 

En resumen, personalmente creo que no hay motivo aparente para no usar sulfatos y/o sal cuando se tiene un tratamiento de alisado semi-permanente o permanente más allá de que el pelo queda dañado y bastante seco, especialmente si nos hemos hecho un alisado permanente. Pero como tampoco sé decir a ciencia cierta por qué tanta gente repite sin justificación plausible ni fuente por qué no se deben de usar y como yo no soy química solo os puedo decir que si yo me hiciese un alisado permanente, el que fuese, usaría un champú cualquiera que me viniese bien, y como ya vimos eso puede ser perfectamente un champú suave que incluya un sulfato.

Como extra quise preguntarles a los The Beauty Brains al respecto. Si bien son un grupo de químicos cosméticos en concreto y no son los poseedores de la verdad absoluta, quizá os interese saber que coinciden conmigo en todas las apreciaciones expuestas hasta aquí: mera cuestión comercial sin fundamento alguno.

Oferta patria

En España parece haber básicamente cinco clases diferentes de oferta:

- Tratamiento de queratina y alisados semi-permanentes (como los caseros), destinado a suavizar y reducir el encrespamiento, se puede conseguir un alisado de menor intensidad.. Une reductores suaves que no causan cambios sobre los enlaces disulfuro pero que sí afectan a la cisteína libre, añadiendo el efecto del calor (por lo general tioles, pero también pueden usar sulfitos). Incluye usar un champú muy alcalino que daña/"abre" la cutícula. De todas las opciones es la menos agresiva, aun así, daña el pelo.

- Alisado de queratina/alisado japonés/de carbocisteína. La química es la misma, básicamente usan tioles como agentes reductores (sea Tioglicolato de Amonio o no...); son alisados permanentes de intensidad variable (el japonés parece ser el más agresivo, más definitivo y el que más liso deja el pelo), el alisado de queratina /brasileño se vende como "progresivo" pero como vimos el mecanismo es el mismo solo que se añade...queratina y menos intensidad, que no hace gran cosa en el proceso como ya vimos. No sé exactamente cuál es el más potente de los tres, como vimos además entre alisados puede haber diferencias aunque el agente reductor sea el mismo. A priori el alisado de queratina se vende como "progresivo" así que os podéis imaginar la potencia que tiene comparado con el japonés.

- Desrizado, poco usual y creo que algo anacrónico o con poca demanda en España, supongo que por el tipo de pelo que es más común; es el más potente de todas las opciones y se suele usar en pelos muy rizados.

Nombres hay miles, desde nanoqueratina a tratamientos con "botox capilar" y en medio lo podéis llamar de mil y una formas. Yo creo como dije que es demasiado lío, lo que importa es el tipo de agente reductor que se usa y la intensidad del alisado, desde semi-permanente sin llegar a afectar a los enlaces disulfuro significativamente (los tratamientos "no-alisado" de queratina, que están entre alisados no-permanentes y alisados permanentes) a los productos que usan hidroxiácidos que son los más fuertes. Todos y cada uno de ellos son alisados químicos, modifican en mayor o menor medida los enlaces covalentes del pelo (o al menos, a la cisteína libre) y la diferencia realmente es una cuestión de grado, aunque el químico usado y el proceso puede variar en cada caso el objetivo es el mismo: conseguir un cambio que permanezca en el pelo al menos unos meses o un tiempo definido (por ejemplo, siete lavados), es decir, generar un cambio en el pelo que vaya más allá de la modificación de los enlaces de hidrógeno e iónicos (que es justamente lo que hacen las planchas y los aparatos de calor). Lo importante es el que proceso guarda en todos los casos la misma base química, añadiendo frecuentemente el efecto del calor.

Consejos prácticos

- El tipo de producto a elegir debe tener en cuenta las características físico-químicas y mecánicas de cada cabello: qué tan fino es, cuán abundante es, qué tan resistente es a "ataques" químicos y mecánicos, su porosidad. No solo la elección de producto sino también el tiempo de exposición y la manera de aplicarlo deben de modularse según las características de cada pelo particular.

- Desde que se aplica el reductor como podéis imaginar el pelo está muy frágil con lo cual es importante siempre que en este periodo se trate el pelo con muchísimo cuidado. Es importante que en este paso se le dé una forma lisa al pelo porque ayuda a que las cadenas de polipéptidos relativas unas a otras se deslicen con mayor facilidad. Esto afecta a cuán liso queda el pelo al final. Por esto mismo es importante también que se aplique el neutralizante con mucho cuidado y poco a poco.

- Si el sitio donde os lo hagáis es bueno tendrá en cuenta por tanto las diferencias dentro de vuestro propio pelo. Un pelo muy largo tiene unas puntas mucho más dañadas que la raíz, con lo cual en un pelo de este tipo hay que regular el tipo de producto usado y la exposición a cuán viejo es el pelo. Igualmente si el pelo tiene algún tipo de daño químico que hayáis tapado con un tinte, o si os pasáis solo la plancha por las puntas porque se os rizan más...todas estas cosas las debería saber la persona que os va a hacer el tratamiento para poder regularlo lo máximo posible y conseguir así dañar lo menos posible el pelo.

- Hay cosas que son muy básicas y que un profesional tiene que cumplir: guantes, lugar más o menos aireado (los reductores suelen tener un olor fuerte), no usar productos metálicos para manejar el pelo durante el proceso de alisado una vez puesto el reductor, etc.

- Es importante tras un alisado no-alcalino no tocar el pelo un par de días para que la oxidación se dé lo mejor posible.

- El pelo queda muy dañado así que intentad adecuar los productos de cuidado: más suaves, más hidratantes, etc. Importante maximizar el cuidado para evitar el daño mecánico.

- Por último elegid bien el sitio porque como podéis ver el resultado puede ser bueno o malo y depende de muchas variables. Dudo mucho que los peluqueros tengan el saber químico necesario para hacer decisiones más "racionales" sino que tirarán de productos que han probado/su experiencia en el pasado así que elegir bien el sitio es la diferencia entre un buen resultado o que te quemen el pelo o te lo destrocen de forma "muy heavy".

Conclusiones personales

- Personalmente creo que la información comercial es confusa, además de falsa en un altísimo porcentaje. Creo que el proceso menos comprendido es el tratamiento "no alisado" de queratina. Como vimos ni se satura el pelo de queratina ni la queratina tiene ninguna responsabilidad importante en los resultados que se ven. De "restaurador" y "reparador" tiene un poco si consideramos que afecta temporalmente a la cisteína libre en el cabello pero por contra se añade el daño del champú alcalino y del calor. Yo personalmente no diría que repara el pelo en absoluto, al menos a medio-largo plazo.

- Es más sencillo calificar los tipos de alisados en (1) permanentes, no-permanentes (2) en el tipo de reductor que emplee/intensidad.

- Con todos los alisados se consiguen resultados estéticos apreciables, a veces increíbles. Pero esto es como los tintes: depende de qué nos interese será una opción o no. Pero todos y cada uno de ellos cambian aspectos del pelo que a la postre lo dañan: dañan la cutícula, modifican la calidad de la fibra capilar, etc. En el caso de los alisados semi-permanentes el daño se percibe más rápido porque el tipo de cambios que generan duran menos tiempo.

- Por último en este post he decidido reducir las partes más técnicas a imágenes, creo que hace la lectura más ligera. En cualquier caso como siempre cualquier duda la podéis expresar sin ningún problema, la contestaré lo mejor posible :)

¿Os habéis hecho alguna vez un alisado permanente? ¿Os frustra la poca claridad de la oferta comercial?

Fuentes

- Permanent Waving and Hair Straightening, Charles Zviak and Anne Sabbagh en "The Science of hair care", ed. CLAUDE BOUILLON, JOHN WILKINSON 2nd Edition, Taylor&Francis, 2005.
- Permanent hair waving, Annette Schwan - Jonczyk and Gerhard Sendelbach, "Cosmetic Dermatology Products and Procedures", Ed. Zoe Diana Draelos, Blackwell Publishing Ltd, 2010.
- Hairs traightening, Harold Bryant , Felicia Dixon , Angela Ellington , and Crystal Porter, "Cosmetic Dermatology Products and Procedures", Ed. Zoe Diana Draelos, Blackwell Publishing Ltd, 2010.

43 comentarios:

  1. Hola. Muchas gracias por tu entrada. De verdad. Ni los mismos peluqueros saben cómo funciona. Yo no me lo he hecho, aunque en el pasado han captado mi interés las palabras "reparación" y "restauración" del tratamiento con keratina, bastante daño me he hecho ya en el pasado en mi total ignorancia cuando me han vendido la permanente o la plancha GHD que alisa a 220 grados y yo he picado. Tengo una amiga que le quedó el pelo como si fuera un chicle tras este tipo de tratamiento. Advertí a otra amiga de que no se lo hiciera por esto mismo, que yo pensaba que era por el formol, pero lo ha hecho de todos modos y de momento está contenta con el resultado. A mí una peluquera me dijo que en mi caso sería como meter la cabeza en un cubo de aceite, porque tengo las raíces del cabello grasas, aunque de medios a puntas sea seco. Yo pienso que lo que hay es desinformación. Que manipulan al consumidor para vendernos algo. Aquí lo que cuenta es hacer dinero y no la salud de tu pelo. He leído tus entradas dedicadas al cabello, te felicito, y he sentido una gran ansiedad, me pregunto hasta qué punto me he cargado yo mi pelo con lo que me he hecho en el pasado, aunque me dijeron que el daño de mi época de tener el pelo rizado con la permamente ya había pasado y había mudado ese pelo. Y la verdad me lo rizé porque me lo había cargado ya con tanta plancha y tenerlo liso entonces parecía imposible. Mi pelo no es ni liso ni rizado, sino unas ondas indefinidas que me sacan de quicio, como si se te hubiese quedado la marca de haberlo llevado recogido con una goma, y encima como si hubiese metido los dedos en un enchufe, y yo viví la época en la que no existían las planchas de cerámica y la gente se planchaba el pelo con la plancha de la ropa. Tal y cómo describes todo el daño que sufre nuestro cabello me dan ganas de comprarme una peluca para la próxima vez. Gracias a ti he jubilado mi plancha y descartado el hacerme un baño de color pero como no use secador no te quiero contar cómo de feo se me pone el pelo. Ese daño no me lo puedo ahorrar por desgracia. Respecto a lo que dices del champú yo había leído que nuestro amigo el sodium laureth sulfate o sodium lauryl sulfate o como se diga se carga la keratina de nuestro pelo (¿?) y tan de moda estaba hablar de los peligros de este tensoactivo que me pasé al glucósido de coco como base lavante en vistas de que el co wash a mí me va fatal. Je Je.
    Ojalá te hubiese conocido antes, no me habrían manipulado tanto, muchas gracias por tu trabajo. Un saludo.

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    1. Es que los peluqueros en el fondo son algo así como "técnicos de imagen", y saben del pelo lo que necesitan para hacer ese trabajo pero no más, porque realmente es que no es necesario. Claro que ayudaría a que fuesen mejores profesionales y estoy segura de que hay peluqueros informados que saben muchísimo más que yo, pero yo sé perfectamente lo que estudian y a mí no se me ocurriría ir a un peluquero a pedirle consejo sobre mi pelo, le pediría consejo sobre un corte, cómo peinarme, algo de coloración, o información *comercial* sobre productos,...y esto último ya con pinzas.

      El efecto de los alisados es precioso, o sea el pelo queda muy bonito más allá de la forma pero claro es cuando sale mal cuando se ven los resultados "reales" y que el proceso daña el pelo. Yo personalmente sí hubiese optado por un tratamiento de queratina si tuviese el pelo requemado, en plan ese daño que ya no escondes con nada, ¡pero a sabiendas de lo que me estoy haciendo claro!

      A mí lo que comentas me da rabia: a mí la publicidad me gusta, la buena publicidad es ingeniosa y quizá no es la cosa más honesta del mundo pero es falso que toda publicidad tenga que engañar descaradamente. En parte por eso abrí el blog, como tú tampoco me gusta que me engañen y por eso me gusta leer al respecto y compartir lo poco que voy aprendiendo. Pero el punto es que hay de todo, pero sí, normalmente a la marca no le interesa informarte sino hacer que compres siempre que se den unos mínimos, y como dije los peluqueros en gran parte son comerciales. Yo por eso no iría a un peluquero para preguntar ciertas cosas, como tampoco me quedo con lo que me dice una marca en la publicidad de su producto: hay un conflicto de intereses. Sin embargo yo creo que la que se tiene que hacer responsable de mis intereses soy yo, no la marca. Claro que está en mi mano comprar o no a marcas que me tratan de gilipollas y que me mienten ;)

      De todas maneras al final el pelo es pelo, no seré yo quien crea que es irrelevante (si no, no tendría este blog ni leería al respecto) pero bueno, como siempre digo es de las pocas partes del cuerpo que si la pierdes te vuelve a crecer así que no te agobies, realmente cuidar el pelo es algo sencillo, lo que hace falta es un poquito de información y paciencia, y cariño al manejarlo sobre todo, por lo demás milagros a Lourdes...y aparte yo siempre digo que mejor guapa que con un pelo impoluto. Yo por ejemplo me tiño el pelo con tintes con amoníaco sin dudarlo porque me compensa, y creo que siempre compensa más ir a gusto con tu imagen (el secador en tu caso por ejemplo) que ir pensando el daño que le ahorra a uno el pelo. La idea es más bien tratar y cuidar el pelo lo mejor posible dentro de adecuarlo a nuestra imagen, en algunos casos será más fácil y en otros menos, pero siempre hay algo que se puede hacer :)

      Tanto el SLS como el SLeS no le hacen nada a la queratina del pelo, el único problema que tiene y más concreto el SLS (el SLeS no tanto) es que igual limpia demasiado y reseca un poco el pelo. Pero ya, nada más. En algunas personas al tener una detergencia mayor que otros surfactantes puede dar picores en el cuello cabelludo...pero aparte de eso no tiene ningún problema y yo siempre digo lo mismo: la mayoría de la gente que no sabe nada del tema compra champús en el súper que llevan sulfatos. Las marcas formulan no al tuntún sino considerando la necesidad general, pues al final tienen que "complacer" al cliente...lo cual da una idea muy clara de que si el SLS es tan, tan usado pocos problemas tendrá. Yo no lo uso y lo evito porque de teñirme tengo el pelo seco y en mí limpia mucho pero si mi pelo fuese graso o tuviese alguna condición en la que me viniese bien no lo evitaría (de hecho uso muchos champús con SLeS porque es mucho más suave). El mundo de belleza de internet para algunas cosas es un mundo paralelo donde a veces se pierde un poco el sentido común, la verdad.

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    2. Me extraña que uses un surfactante tan suave si dices tener la raíz grasa, aunque depende del champú claro, hay champús con SLS que pueden ser más suave que uno con un surfactante más suave pero en mayor concentración y sin agentes acondicionadores, los blancos/negros en la vida real normalmente no existen :)

      Un saludo, me alegro de que te sirva de algo lo poco que sé y bueno, cualquier cosa aquí estoy, igual no sé algo pero ganas de compartir y ayudar si es posible sí que no me faltan :)

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    3. Muchas gracias por responderme guapa. No he visto tu respuesta hasta hoy. Lo siento. Je Je. Respecto al uso de los sufactantes probé primero con la dietalonamida de ácidos grasos de coco o cocamide dea y luego con ese tras estudiarlos cuando se puso de moda el tema de que el SLS era perjudicial, así como el uso de las siliconas, y con lavarme el cabello con frecuencia (día sí día no) con algo suave y biodegradable y dar prioridad al pelo dañado antes que al cuero cabelludo graso porque son dos cosas distintas. Me interesaba ver si había mejoría en mi pelo. Te diré que la gente en general no nota la diferencia, si el pelo está mejor o peor que antes, pero tú al usarlo sí notas que el pelo no se te queda tan reseco y enredado y tiende a la rotura y las puntas abiertas. ¿O será el efecto placebo?. ¿? No se pero a mí me va bien. Con lavarlo con frecuencia no tengo problema. Antes cambiaba con frecuencia de champú porque no encontraba ninguno que me gustase y por eso he decidido que si a mí me funciona pues lo usaré mientras pueda. Yo soy una persona que se agobia cuando entra en una perfumería y ve un gran abanico de marcas y opciones y acaba mareada y confundida, leo el INCI y da lo mismo porque me parece todo igual, y luego busco información sobre si los parabenes o las siliconas o ésto o aquello son buenos o son malos y como no hay consenso al final lo que hago es probar y lo peor es haber tirado el dinero en algo. Antes era peor, era ingenua e ignorante, así que le hacía caso al vendedor. Por eso no se me ocurrió nada mejor para evitar el daño de la plancha que rizarme el pelo. Para pegarme vamos. Al final eres tú misma la que sabe lo que mejor le sienta a tu pelo o a tu cara. De verdad muchas gracias por tu blog. Respecto al tema de la publicidad, si te gusta el cine tienes información a mano de si una película es buena o es mala, pero si te gusta la cosmética lo llevas crudo porque no hay publicidad negativa, todo es: aquí tienes este producto, este otro producto y este otro producto, uno es bueno para X y éstos sirven para Y, y si no te va bien es por tu tipo de piel y no porque el producto sea mediocre. Primero nos desinforman y luego nos marean. Y el dermatólogo pues igual, a la que yo he ido por la seguridad social los de Avene le tienen que pasar un cheque por debajo de la mesa, y no digo que los productos de Avene sean malos sino que me jode pagar un dineral porque el producto, cuya formulación no es nada del otro mundo, lleve un agua termal que no es ningún compuesto mágico ni la panacea. No hay pruebas científicas de que esa agua sea mejor o peor. No considero pruebas científicas pagarle a un dermatólogo de tu empresa para que diga que tu agua es chachipirulimegaguay. O sea, que estoy pagando una pasta en la patente que tienen con su agua termal (y la marca), igual que si voy y compro un producto "con agua del iceberg que hundió el Titanic" o "con agua del Himalaya". Te estoy pagando el cheque que le das a tu dermatólogo para que diga lo guay que es tu agua. ¿Qué estudio científico es ese?. En fin, perdona, es que tanto con la piel como con el pelo me tienen harta y el dinero no crece en los árboles. Por eso, gracias, admiro a la gente como tú. Un saludo y sigue así. (Perdón por el rollo).

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    4. Aunque un poco tarde esta vez, siempre intento responder a todo.

      Yo no estoy de acuerdo contigo, lo prioritario es el cuero cabelludo que es lo que puede estar sano o no; el pelo no puede estarlo, en el cuero cabelludo puedes tener multitud de problemas dermatológicos, y la prioridad es siempre la salud.

      Si usabas un champú que te resecaba mucho y luego pasar a usar uno más suave sí puedes notar que el pelo se desenreda mejor y no está tan tieso, sobre todo si se tiene seco.

      El problema que hay con la cosmética y con todo en realidad es que hay mucha oferta pero es aparente, al final las cosa se parecen más de lo que creemos, al menos en cosmética, la mayoría de productos similares tienen INCI muy similares. Con el tiempo y un pelín de esfuerzo se puede conocer lo que es más usual y tirando de herramientas adecuadas al final te enteras te lo prometo, no como un químico claro pero es que tampoco es el objetivo, simplemente saber elegir un poquito mejor. Yo siempre recomiendo lo que yo misma hago: centrarse en pasar de la publicidad. Con el tema de los parabenos y demás yo creo que sí hay consenso, o más del que reflejan ciertas fuentes como blogs sin fuentes, publicidad, blogs de belleza. Tampoco se trata de confiar en las autoridades sin más pero tampoco de pecar de soberbios, o de contradecirnos (aceptar cuando nos dicen que el aceite de argán natural es bueno pero pasar cuando la misma institución nos dice que los parabenos tal y como se usan también parecen ser seguros). La ciencia no produce conocimiento 100% certero (es imposible, por su propia estructura) y hay muchos temas controversiales pero informándose y aceptando que uno no es más que un consumidor que quiere saber lo mínimo yo creo que se pueden llegar a decisiones prácticas. Requiere tiempo y esfuerzo desde luego pero yo creo que hace todo más fácil. De todas maneras hay suficiente regulación como para que si hay alguna duda con un producto no sea letal así a corto plazo ni nada con lo cual un mínimo de seguridad sí que hay, que no es poco. Yo también me agobio mucho con la oferta tan amplia que hay la verdad, llega un punto en que hay tanta información que la posibilidad de decidir se evapora, encontrar el punto donde esta se optimiza es la cosa, pero no es fácil.

      Entiendo lo que dices con "si no te va bien es por tu tipo de piel y no porque el producto sea mediocre", pero creo que en muchos casos es cierto, aunque es cierto, creo (o al menos así planteo el blog) que se puede entender un producto desde una relación coste/precio. Hay productos que no valen lo que cuestan, yo lo tengo bastante claro la verdad. Y hay productos mejores y con más respaldo científico sobre su utilidad que otros. Pero la interacción con la piel es muy importante también. Es un tema muy interesante, lo he pensado muchas veces al escribir reseñas para el blog la verdad.

      Lo del agua termal es un poco de traca sí, yo tampoco he entendido mucho por qué la gente la compra si quiera la verdad, mira que siempre intento recordar que personas hay como colores pero en concreto las aguas termales son una de esas cosas que la gente compra y prffff, no sé xD Es cierto que a veces los dermatólogos hacen más de comerciales que otra cosa, pero continuando con la idea del párrafo anterior es difícil determinar por ejemplo que Avène es mejor que LRP porque al final la oferta que ofrecen no es tan distinta. Yo entiendo que el cabreo es la falta de imparcialidad que esperas de un médico, pero también creo que un dermatólogo que escoja una u otra según beneficios en negro varios lo hace a sabiendas de que más o menos todas son similares al final. Que no es excusa tampoco, por otro lado.

      No es un rollo para nada a mí me encanta interactuar con la gente que lee el blog o se pasa por él todo lo posible, es la mejor parte así que para mí es un placer de verdad.

      Un saludo :)

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  2. Jope, como nos engañan! Que ya se que no debemos fiarnos de toda la publicidad, pero no se, cuando vas a la pelu y solo te dicen cosas buenas de este tipo de alisados, pues te fias....... Yo al final no me anime, pero tengo un par de amigas que si se lo han hecho, encantadas con el resultado, pero no creo que sean conscientes de que este tratamiento tambien daña el pelo. Muy interesante la entrada.

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    1. Yo creo que en muchos casos no es engaño sino indirecto, vamos que sé que muchos peluqueros no saben cómo funciona y quien engaña es el comercial de la marca que vende los productos. Además los resultados en el fondo suelen dar la impresión de que es bueno para el pelo.

      Aunque daña el pelo lo deja bonito la verdad, es como un tinte...normalmente dañan más de lo que uno se imagina pero con los tintes de hoy en día que suelen dejar el pelo suave y brillante al principio pues no lo parece tanto. De todas maneras ya sabes que yo siempre digo que el problema no es que algo dañe o no, sino como comentas saber lo que uno se hace y por qué paga, estoy segura de que mucha gente se lo haría a sabiendas de cómo funciona y me parece estupendo, el problema como siempre es guiarse por información falsa :|

      Un saludo :)

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  3. Yo, que soy un rizo del tipo iv, alguna vez me lo he planteado, pero después de leerte creo que ya le doy bastante caña a mi pelo con el tinte...
    Pero es fustrante y me indigna la perenne tomadura de pelo de la que somos objeto los consumidores, hasta el punto de considerarlo una estafa. Que digan que es bueno para el pelo es alucinante, aunque no me extraña tanto si pienso que algún tinte también llega a decir alguna lindeza similar. Lo de los champues con sal o sulfatos me deja loca perdida...que te metan como requisito para que funcione el alisado no usar esos productos y saber que carece de cualquier mínimo sentido común químico es alucinante. Y encima alguna "profesional" le habrá dicho a la cliente que viniera a quejarse de que ya se le había rizado el pelo o encrespado, ¡Seguro que utilizaste sulfatos¡ y la pobre cliente a callar. La pera.

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    1. Yo la verdad si fuese de usar por ejemplo la plancha a diario y tal quizá si me plantearía hacerme uno en plan más suave al menos, depende de cómo se use la plancha (vamos que no es lo mismo usarla cada cuatro días a 130º que día sí, día no a 220º...)

      En realidad es así con toda la cosmética. El otro día vi la publicidad en FB de una nueva línea que ha sacado Kérastase que decía algo así como: "a la piel le vienen bien los antioxidantes, al pelo también, y nuestro producto los provee con extracto de Iris"...solo empezar por comparar la piel con el pelo es para matarlos, pero lo del extracto de Iris me pareció un descojone absoluto ya. Además de que el tema del pelo/antioxidantes en el fondo tampoco es muy relevante...y es un ejemplo vamos, yo a diario de leer blogs, cosas de belleza y demás me la paso pensando "qué gilipollez" todo el tiempo porque es que son cosas simplemente falsas, pero en un plan muy básico. Es el problema que tenemos todos: no podemos saber de todo. A mí igual Kérastase me tima menos que a otros, pero igual a ese otro le timan menos no sé, sobre muebles y yo voy y compro siguiendo publicidad igual de cutre o peor. A mí como consumidora es un tema que me preocupa y tardo mucho en decidirme a comprar algo porque soy de esas personas que se intentan informar todo lo posible. Pero es que nunca es suficiente vamos, da igual cuánto postergues las compras. Y además con la oferta global que tenemos hoy en día es aun más complicado, de hecho es un tema ético bastante importante, y en otros campos también. Yo en el blog de manera un poco subrepticia creo que voy planteando estas preguntas y voy encontrando un poco mi papel como consumidora, por suerte con los años me voy volviendo al menos un poco menos impulsiva pero creo que es un tema muy interesante y que uno debe pensar en algún momento, por eso yo siempre hablo del "tipo de consumidor" que uno quiera ser, afecta a muchas cosas en nuestra vida diaria aunque a priori no lo parezca. Me voy por los cerros de Úbeda pero es que me parece un tema bastante interesante :)

      Lo de los sulfatos la verdad ya te digo yo me compraría cualquier champú que me guste, pero tampoco te puedo asegurar al 100% que no haya un motivo, pero en mi caso viendo el proceso y además por ejemplo con la contestación de los Beauty Brains a mí me parece que más que nada es un poco engaño. Y me imagino totalmente que el caso que pones haya pasado. Realmente es un tema -los alisados y eso- del que hay poquísima info y en fuentes muy concretas, cuando busco sobre otros temas siempre pienso que hay poco sobre todo en español pero sobre este tema en particular es que es muy difícil, más que con otras cosas, llegar a leer ese "algo" que suene a contradicción y que te ponga en busca y captura de un nuevo fundamento. De todas maneras yo creo que es el consumidor quien se tiene que hacer, principalmente, cargo de su propio interés. Más hoy en día con tanta información, que si bien es mucha, es más libre que nunca. Es importante una sociedad que fomente la honestidad en este caso comercial, pero también un consumidor que se mueva, vamos que la culpa creo que se reparte más, en más cachos vaya. De todas maneras como le dije a Mónica creo que los peluqueros son un poco "proxy", tienen una gran responsabilidad respeto mínimo a su cliente sin más, pero sin caer tampoco en paranoias -que las odio- son las propias marcas las que nos engañan un poco a todos.

      Un saludo :)

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  4. Muy interesante tu entrada. De las mejores que he leído sobre este tema, muy fiel a la realidad que bajo mi punto de vista es lo que falta en este mundo de la cosmética,
    Ahora me ha surgido la duda, y sería interesante otra entrada sobre champús, ya que yo ahora estoy pensando en cambiar (tengo raíces grasas y puntas dañadas por las planchas) y me siento abrumada por la cantidad de información poco útil que me encuentro.

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    1. Lo tendré en cuenta, pero en realidad es que no hay mucho que decir más allá de alguna cosa que hay desperdigada por el blog, pero puedo reunirla y hacer un post específico sobre champús :)

      Gracias por pasarte :)

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    2. PD: Los champús que "atacan por zonas" no existen, vamos los típicos de raíz grasa puntas secas...

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  5. Artículo ,como no, muy interesante y completo. He leído y me he interesado sobre todo con la parte del tratamiento de keratina ( ya que tengo el pelo liso y nunca me haría alisado). Me parece vergonzoso que lo anuncien como qu repara el pelo, yo me hice uno cuando tenía el pelo entero decolorado y con razón no noté nada. Se me había pasado por la cabeza volvermelo a hacer de medios a puntas, pero veo que es más bien negativo. Gracias a ti menos mal que ahora lo sé y no pienso hacermelo más. Incluso había pensando en comprarme la corioliss k3, que lleva ampollas de keratina. Están aprovechando que está de moda y la publicidad engañosa que tiene...como no, me han vuelto a engañar de nuevo. No entiendo como a día de hoy el tema del pelo es tan desconocido, parece que no les interesa que sepamos más de la cuenta. Enhorabuena y saludos!

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    1. Hombre el acabado de los alisados es muy bonito y el daño está y se nota a la larga pero lo cierto es que durante varios meses se suele tener el pelo mejor de lo que se tenía antes. También dependerá de la intensidad y demás si te hace más efecto o no, o sea yo entiendo a la gente que se lo hace sobre todo la gente que tiene un rizo muy abierto y el pelo muy encrespado, el típico pelo a un paso de ser liso pero que no llega, porque es chungo de manejar. O sea daña el pelo pero visualmente es muy atractivo, dependerá de si quieres lidiar con ello a largo plazo. Yo si tuviese el pelo muy dañado me lo haría sin dudar, la verdad, antes que lidiar con un pelo seco y chicloso prefiero que al menos tenga buena pinta e irlo dejando crecer por ejemplo. Pero es que dependerá del nivel de daño y de cuánto te vaya a tardar en crecer/cortar y más cosas.

      Interesar no interesa pero es que aunque una sociedad tiene que ser honesta y promover la honestidad comercial, o sea que en parte desde luego es una responsabilidad social; en último término en una sociedad ideal en este aspecto el máxime responsable de la propia ignorancia no es más que el propio individuo, sobre todo en medio de un conflicto de intereses como el que ocurre en el mundo comercial :)

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  6. Mi pelo es una mezcla de tipo 2 y 3 y mas de una vz me han dado ganas de hacerme la kertina sin alisado xq me gustan mis ondas pero no el encrespamiento etc.. pero algo me decia q eso n podia ser tan bueno como decian..en algunas ocasiones he oido q sin alisado no hacen nada asique ahi me confirmaron q habia algo sospechoso jejej y esto me lo ha terminado de aclarar...la verdad q para akellas q stan cansadaa de sus pelos rizados es buena opción xq dura pero a las q noa gusta nuestra forma aunq envidiamks un pelo liso..pues no es un gran aliado xq al final ni repara ni nada solo embellece y sera temporal si es q se nota...

    ;)

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    1. Hacer hace, pero lo que ganas es temporal y para poder conseguirlo hay que dañar el pelo. Yo si tuviese cierto tipo de pelos y me gustase cómo me queda liso igual me lo haría la verdad, sobre todo si tuviese el pelo muy dañado o muy inmanejable, al menos ganas un poco de daño pero igual te quitas el problema del encrespamiento, o sea es como los tintes vaya, a veces te ves más guapa teñida que manteniendo el pelo "intacto", tiene sus "pros" y "contras".

      Gracias por pasarte Greñu, un besote :)

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  7. Genial este post!!, una cosa no hay ningún enlace en lo del Formaldehído 'Podéis leer ... aquí', no sé si te has olvidado de ponerlo o no va ;)
    Respecto a evitar sales y sulfatos después de realizar un tto. de alisado, opino como tú, he leído varias veces evitar champú sin sal y no sé a que se refieren exactamente, a la sal sal, sal común (NaCl), a algún tipo de sal en concreto o a todas las sales, porque hay unas cuantas...deduzco que se refieren a evitar los sulfatos y como los sulfatos son sales pues dicen sin sal. No creo que se refieran a que no llevan sal común, aunque podría ser también, no sé como la gente muchas veces tampoco acaba de aclararse con lo que quieren decir...
    Evitar los champus sin sulfatos después del alisado, lo veo bastante claro que es el plan perfecto para que el peluquero te encasquete un champú que probablemente será más caro.
    Alisado no me hecho, ni me haré porque tengo el pelo liso jeje, pero si me he planteado hacerme una permanente, pero me da penita porque se que estropea el pelo y tendría que cuidarlo bastante más, eso y que me preocupa como se vea cuando crezca, una amiga se la hizo y hubo un momento en el que tenía medio pelo liso y el otro medio rizado y le quedaba un poco raruno.
    La información comercial, es eso comercial, su función es vender el producto y si dicen que la keratina mejora el aspecto de tu cabello, haciendo entender al consumidor que sanea el pelo, pero sin decirlo, saben que venderán más que no si se ponen a explicar que primero hay que dañar el cabello para alisarlo. No es del todo ético y me gustaría pensar que no hace falta engañar para vender, pero bueno...En el momento en el que en los anuncios de televisión se usan voces enlatadas para todo el que no sea famoso, ya da mucho que pensar...



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    1. Ups sí se me ha olvidado, ahora lo cambio, ¡gracias! Es que con tanto link y demás se me suelen pasar cosas, el post tiene varios errores, lo corrijo en breve, gracias de nuevo :)

      Ya lo de la sal es de coña pero leí bastantes foros y se refieren a la sal de mesa vamos, yo creo que la confusión salió de lo que dije pero vamos es una suposición mía, porque es que no tiene sentido, al menos lo de los sulfatos dentro de que tampoco tiene sentido sin atender a la fórmula completa y demás pues bueno el pelo se queda frágil y seco y probablemente irá mejor pero sigue siendo una estratagema comercial, pero en el caso de la sal ?_?

      Si el problema es cuando crece, a mí es que me gusta el pelo liso la verdad y mi pelo no me da muchos problemas pero si tuviese otro pelo yo igual me lo haría, hay cierto tipo de pelos que son chungos de cuidar y que queden bien no sé, tendría que verme en la situación la verdad.

      Yo creo que no hace falta engañar para vender, pero engañando se vende más fácilmente y además a la gente (va a sonar creído total, pero yo creo que es así) no le gusta tener mucha información en mano porque entre que te aturullan con información y tú puedes clasificarla y hacer un uso óptimo de ella hay que pasar un proceso que es un poco incómodo. El consumidor habitual no busca ese proceso yo creo, pero ni con la cosmética ni con nada. En parte porque es inasumible y en parte porque es una tendencia comercial algo nefasta, de la cual es fácil aprovecharse. Pero yo creo que el máximo responsable de uno mismo es uno mismo aunque existan varias responsabilidades sociales, per se no son suficientes (no somos muñecos a los que nos tengan que poner todo hecho y el mundo va de fábula...) así que mucha gente cae y en parte (no totalmente, pero sí en parte) es responsable de ello. Siempre hay un espacio donde la responsabilidad es de otros pero de la tarta entera el individuo concreto se come un buen trozo también. Cada quien asume esa responsabilidad como mejor puede o quiere o sabe, o al menos eso creo.

      No sabía lo que eran las voces enlatadas, ¿son voces pregrabadas, no? No me extraña, en publicidad cuentan a veces hasta los detalles más nimios que pueden sugerir una cosa u otra. No sé a mí la publicidad me gusta y hay publicidad muy buena pero la publicidad tiene un fin vamos, incluso cuando está bien hecha como consumidor hay que estar alerta de que la publicidad...pues es publicidad :)

      Un besote :)

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  8. Yo ya sabía que dañaba mucho el pelo, me hice el japonés. Lo tenía y tengo muy largo, y la satisfación de pasar de un pelo casi liso pero encrespadisimo a un liso tabla fue muy grande. Durante un año tuve el pelo genial (si exceptuamos un mechón que directamente se me partió, pero no estaba a la vista). Luego se fue notando el daño, por mucho que lo cuidara con aceite de coco y mascarillas. Puntas que se abrían por más que cortase, pelo liso pero tieso, como de paja... Ahora tengo el 80% del largo natural, y aunque tengo que seguir luchando contra el encrespamiento, no me lo volveré a hacer. Los productos con siliconas y que le dan peso sin engrasar son mis grandes amigos.

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    1. Sí es lo que suele pasar, que el daño se ve a largo plazo. Yo creo que a cierto tipo de pelos les compensa pero vamos son tratamientos muy agresivos la verdad, a no ser que se acepte el daño y se cuide mucho el pelo yo creo que es mejor probar antes con productos como dices, lo malo es la gente que se lo hace y al tiempo si sigue llevando el pelo largo acaba viendo lo destrozado que está :|

      Gracias por comentar :)

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  9. Gracias por la información. A mí lo que me pasó es que me cargué algunos de mis rizos (tipo IV) al haber utilizado una mascarilla con un mínimo de queratina y luego, ya en seco, haberme intentado arreglar un poco algún rizo escapista. Pues mira, ahora parezco una náufraga, porque donde pasé la plancha se me ha quedado directamente tieso, y tengo todo el pelo super rizado y super bien, menos esos mechones. Una locura. Ahora me toca rehacerme en esos mechones los rizos de manera artificial, si quiero llevar el pelo rizado y en condiciones.
    De todas maneras, yo lo que he notado es que cuanto más se supone que cuido mi pelo, peor lo tengo, es una cosa que roza lo absurdo. Gracias a Dios, no me hace falta teñirme aún a mis 31 años (lo que me hace recordar aquello de que las canas son más fuertes), pero ahora lo tengo más fino que antes (cosas de genética, a mis hermanos tb les ha pasado y no hacen tonterías de rizárselo, alisárselo y demás), y no sé, estoy un poco peleada ya con todo, me toca la moral bastante el no lograr tenerlo totalmente en condiciones.

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    2. Lo de intentar arreglar el rizo escapista, lo hice con la plancha. Queratina + plancha= pelo fregona.

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    3. Quizá el producto contribuyó pero probablemente lo que haya pasado es que te hayas quemado esos mechones, con la plancha a una temperatura de más de 200ºC dependiendo de cómo sea el pelo y sobre todo si está mojado puedes achicharrarlo perfectamente.

      La verdad es que habría que ver qué usas y cómo, yo creo que con un poco de paciencia y observación empírica cualquier pelo mejora, sobre todo a largo plazo, con los cuidados adecuados. O sea no es una cuestión de invertir más o menos dinero o más o menos tiempo sino de dar con la rutina adecuada :) Primero tendrías que ver qué quieres cambiar o mejorar de tu pelo, o qué necesidades tiene; y luego ver cómo las resuelves. Quizá estés usando productos demasiado ligeros o con un rizo tipo IV te vengan bien ciertos productos específicos para marcar un poco el rizo y bajar el encrespamiento posible, etc.

      Saludos

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  10. hola! yo tengo el pelo tipo IV y ya he me hecho 3 lisados permanentes. El que yo me hago se llama paimore y es permanente total y te lo deja liso tabla, pero tabla! jajajaja!. No desaparece hasta que no te cortas el pelo y es lo mejor que me he podido hacer nunca. No me ha dañado el pelo o por lo menos a simple vista no lo ha parecido todos estos años.. al contrario! desde que me lo hice, que retoqué 2 veces raices y hasta ahora que me he dejado crecer el pelo al natural, sigo teniendo mejor aspecto y se vé más bonito y super brillante en la parte del alisado que en la parte natural.. sin encrespado ni nada! todo el mundo me lo dice y me aconseja que me lo vuelva a hacer. Si quieres ya mandaré foto del antes y el después! Tengo que decir también que no me lo cuido nada, nada.. champú pantene y mascarilla cuando me acuerdo.. casi cada 3 o 4 meses..en fin.. creo que al final todo depende de la persona que te lo haga, del producto que elijas.. hay gente que quieren que le deje un pelo perfecto por 100 euros y eso no puede ser. Yo pagué casi 600 euros por una melena a la altura de media espalda.. creo que lo bueno se paga y no te puedes ir a cualquier sitio o dejarte engañar porque como decís por experiencias que he leido, muy bonito el alisado cuando te lo han pasado con la plancha.. vamos!! igual que cuando te lo haces en casa! y otra cosa es cuando te lavas el pelo en casa que lo tienes igual o peor. Hay que saber los resultados una vez te laves el pelo en casa, no una vez salgas de la peluquería. Y además se ha puesto tanto de moda, que luego te venden cosas, alisado japonés y demás, que luego no es para nada.... una engañifa!.. hay que tener cuidado..
    Un besote!

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    1. Claro es que a simple vista el pelo queda muy bien y si además no notas el daño pues a mí personalmente me parece que si a uno le gusta el pelo liso puede ser una opción :) La verdad creo que lo que te haces es un poco caro, entre 100 y 600€ hay un trecho muy amplio pero si tienes el dinero y te gusta el resultado mejor viejo conocido que funciona bien antes que otra cosa :)

      Gracias por comentar, un beso :)

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  11. Que gustazo leer tanta información.
    La verdad que desde mi experiencia me costó, estaba muy dudusa, por suerte di con buenos profesionales, tenía el pelo rizadísimo (mucho, tipo 5 o 6 de tu tabla), así que la opción del desrizado fue la mejor. Se que daña, pero sigo en ello y cada 8-12 meses lo re-hago, aunque te hacen la raíz, no todo de nuevo.

    Hay mucha información confusa con la queratina como bien dices y por eso creo que muchas veces la gente se lleva chascos al hacérsela : )

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    1. Sí es que con ese rizo ya hay que tirar de desrizado :) Yo creo que aunque dañe, es que depende vaya, no siempre mantener el pelo intacto es lo mejor, o sea si te ves mejor y es más fácil en el día a día en mi opinión merece la pena totalmente dañar el pelo :)

      Sí la verdad es que hay mucha información y además muy liosa, pero bueno, buscando se encuentra :)

      Muchas gracias por comentar :)

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  12. Me ha parecido un post muy interesante para comprender de verdad qué necesita cada tipo de cabello. El mío es súper rizado y me he pasado la vida tirando de planchas, hasta que mi pobre pelo dijo basta. Me hice el alisado japonés justo antes de verano y se me está saneando una barbaridad. Estoy encantada. me lo hice en la peluquería de Ángel Ostáriz, en Madrid. La web es http://www.angelostariz.com/

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    1. ¡Me alegro de que quedases satisfecha con el resultado! :)

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  13. Hola

    Me parece increible tu post! demasiado bueno!!! Yo tengo el pelo un poco liso, ondeado, algunos pelitos finos y otros gruesos.. entonces caí en la tentación de hacerme un alisado que se llama "Brasil Cacau" (al menos el mejor y mas seguro aca..) que tiene D-Pantenol y no se que cosas mas.. El resultado fue un pelo muy muuuuy suave (como otro pelo de verdad!) y me duro mas de 3 meses, 0 frizz, manejable y si usaba secador el pelo era mucho mas brillante, liso y suave...

    Pero al paso del tiempo mi pelo comenzó a caerse mucho, pero cada sierto tiempo mi pelo igual se cae... no se si es porque esta mas largo y al perder un pelo se notara mas o no se... pero cuando uso acondicionador y trato de desenrredar con los dedos sale mas y mas pelo.... sera que me daño mucho el pelo ese tratamiento???

    y en tu super- mega- sabiduria, que puedes recomendarme para mejorar el frizz, la textura de mi pelo y mis puntas full secas y algunas dañas?? acabo de comprar el Unique 1 y es bien rico...

    Muuuuuuuuuuuuuuchas gracias y un abraso desde Chile!!!!

    Cariños
    Macarena

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    1. Puede ser, o puede ser simplemente que al tener el pelo más largo parezca que cae más, o que se te cae más por otros motivos ajenos al alisado. No sé la verdad. Tanto el frizz como el pelo seco se atajan de manera similar: buena oclusividad en los productos capilares, normalmente a través de siliconas pesadas como Dimethicone o Amodimethicone o ya oclusivos muy hidrofóbicos como cera. El frizz es cuestión de mantener el agua todo lo posible fuera del pelo. Las puntas secas con buenos oclusivos que reduzcan el "volumen del daño" (el pelo roto, puntas abiertas, etc.) y aparte algunos pocos ingredientes que pueden ayudar ligeramente a "parchear" el pelo: cerámidas, proteínas hidrolizadas...y las mismas siliconas si el pelo está muy dañado.

      ¡Un abrazo! :)

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  14. Es la primera vez que encuentro información verídica y concreta sobre estos productos, muchas gracias. Queria agregar que la gran mayoría de peluqueros dicen que su producto no tiene formol sin embargo cuando lo aplican se siente ese olor característico que irrita las mucosas.Yo lo conozco muy bien porque soy doctora y en la escuela de medicina usualmente hay que pasar muchas horas en el anfiteatro con los muertos y ese olor a formol nunca se olvida. Yo me he hecho muchos tipos de alisado a lo largo de los años pero recientemente estuve trabajando con unos compañeros en un estudio sobre las enfermedades autoinmunes donde encontramos que el formol puede exacerbar las crisis de enfermedades como el lupus y la artritis reumatoide. Yo todavia estoy buscando el producto que me alise bien y no tenga formol pero nada que lo encuentro.
    Ademas sobre el champu sin sal nunca creí en eso pero extrañamente si he notado que cuando lo uso me dura un poco mas la "keratina" (cuando son del tipo que se van quitando con las lavadas). Por cierto en la última peluquería donde fui me estaban ofreciendo un tratamiento nutritivo con células madre. .. a algo asi como 30 euros. Yo le dije: tu tienes idea de que son las celulas madre??? Porque yo si, y realmente dudo que esto tenga células madre. El se quedo callado y luego me intento vender otros productos. Lo que me da rabia es que le vendan cosas a la gente con nombres que están "de moda" (keratina, adn, células madre, botox. ...)

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    1. Ja ja, me imagino la cara del peluquero. Realmente normalmente digamos "los vendedores" de los productos no saben hasta ese punto. Los culpables me temo que solemos ser los de marketing, y entiendo por qué se hace, pero bueno de vez en cuando también escribimos blogs desmontando nuestros propios mitos :P

      ¡Gracias por comentar Naty! :)

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  15. He tenido la oportunidad de hacerme el tratamiento cuatro veces con casi un año de diferencia entre cada uno, pensando en que es mejor que el uso diario de la plancha, pero la irritación que algunas veces me genera es de pensar. Aunque no soy química comprendo bien esa dinámica físico-química del pelo y hoy he despejado varias dudas. Me ha encantado esta revisión.

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    1. ¡Muchas gracias Anónimo! La verdad no sé si esta clase de alisados sea mejor que el uso diario de la plancha, depende también de cómo afecte al cuero cabelludo, quizá en tu caso te irrita más que a otra persona; y quizá esa otra persona se ahorra el planchado frecuente, ya solo por el ahorro de tiempo puede compensar. Creo que para el pelo dependerá de la frecuencia del alisado, de la temperatura...pero es difícil saberlo la verdad.

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  16. HOLA!

    MUY INTERESANTE..... NECESITO QUE ME AYUDES ACLARANDO ALGO....... HAY CIERTOS PRODUCTOS ALISANTES QUE EN SU COMPOSICION SOLO MANTIENEN AGENTES REDUCTORES........ Y EN UN SOLO PASO DEJA LACIO.... OBVIAMENTE DEJAN UNOS DIAS Y EN ESOS DIAS LES PLANCHA................. EN QUE MOMENTO OCURRE LA OXIDACION......... SI NO SE UBICO NINGUN PEROXIDO DE HIDROGENO... O EL CALOR DE LA PLANCHA Y EL OXIGENO DEL AMBIENTE PUDIERAN SER CAPACEZ............... DE HACERSE PASAR COMO AGENTES OXIDANTES?????>

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    1. Igual incluyen bromato, o algún otro oxidante que no menciono aquí y no conozco, no sé. Pero dudo mucho que el oxígeno ambiental resultase, si fuese así no habría la necesidad de incluir reductores en ningún caso me temo :P

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  17. El mejor que he utilizado es Karmin Cocoa Keratin ;)

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  18. El mejor artículo sobre el tema que he leido!! Te felicito, has sabido condensar toda la información de forma magistral!! Justo lo que estaba buscando.

    Yo tengo el pelo ondulado, largo, y llevo muchos años haciéndome desrizados y (más recientemente) alisados de queratina. Con éstos últimos el resultado era bueno durante los 3-4 primeros meses, pero luego tenía que utilizar plancha para arreglarlo. Cansada de siempre lo mismo, el mes pasado tomé la decisión de probar con el alisado japones permanente. Me informé bien, y busqué opiniones de diferentes peluquerias en mi ciudad. Me decidí por una con bastante experiencia en alisados de este tipo y en la que utilizan productos japoneses (Paimore, de importación). Me explicaron cómo funcionaba, y me aseguraron que con mi pelo quedaría bien. Yo no las tenía todas conmigo...porque había leido muuucho al respecto (pena no encontrar tu post antes), pero estaba decidida a probarlo.....y arriesgarme a estropear el pelo.
    Estuve 4 horas y media en la peluqueria, y salí de alli con un pelo liso perfecto (como era de esperar). Estuve los cuatro días de rigor sin lavarlo ni recogerlo. Y al quinto día, después de lavarlo y dejarlo secar al aire, descubrí que no estaba tan liso. Menos incluso que con los tratamientos de queratina a los que estaba acostumbrada. Primera gran decepción.
    Pasé por la peluqueria para que vieran el resultado y pudieran explicarmelo. Me dijeron que a veces pasa...y que tendrían que hacerme un retoque (sin cobrar nada,por supuesto).

    Esta misma semana he de pasara por la peluqueria a hacermelo.....y estoy bastante asustada. Tengo miedo de que al volver a aplicar los productos químicos sobre el pelo, ya tratado, se estropee demasiado.

    Me gustaría que me dieras tu oponión al respecto: - ¿crees que sería contraproducente?

    Imagino que tu respuesta no llegará a tiempo....pero agradezco de antemano. Y vuelvo a felicitarte por tu artículo...ojalá lo hubiera encontrado antes.

    Saludoooos!!

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    1. Hola Anónimo, muchas gracias, me alegro de que te fuese útil :)

      Pues mira siendo franca no te puedo dar una respuesta concreta, porque dependerá del estado anterior de tu pelo, de qué puede haber fallado durante el proceso de alisado, de la calidad original de tu pelo (hay pelo más finito, más gruesso, etc.).

      Yo personalmente si estuviese en tu situación y no me viese el pelo muy dañado iría al retoque por una variedad de motivos: porque en primer lugar, necesitas tener el pelo alisado, esto parece un poco de perogrullo no pero sencillamente me refiero a que si te hiciste el proceso e invertiste dinero en él, es porque quieres conseguir ese resultado y es importante para ti; segundo porque te hicieron mal un trabajo y es responsabilidad de la empresa aportarte una solución y tercero porque además de lo anterior para mí es un proceso costoso y eso simplemente añade más leña al fuego.

      A no ser que te veas el pelo muy dañado y creas que no va a aguantar la matraca, yo iría y como mínimo hablaría con los responsables de la peluquería, les diría tus dudas (te aconsejo que más que intentar llevarles la contraria con cosas muy técnicas o algo así sino que intentes ir más hacia sus experiencias pasadas con otras personas y si ha habido algún problema, ellos te van a asegurar que el tratamiento es de keratina y no daña el pelo o cualquier cosa similar; a mí en general intentar discutir en este sentido nunca me ha funcionado, más bien al contrario...).

      El pelo se va a dañar más claro, pero si tienes más o menos claro que esa es la parte mala del proceso pues bueno, si el retoque está bien pasarás unos meses con el pelo muy bonito. En resumen el abanico de posibilidades es amplio porque el resultado depende de muchas cosas que no podemos conocer, pero como mínimo mi consejo es que hables con los peluqueros e intentes aclararte y encontrar esa confianza para decidir. Igual es mucho suponer, pero creo que si tuvieses el pelo tan dañado como para que ocurriese un desastre lo notarías en la interacción de los peluqueros, a ninguna peluquería le apetece dejar al cliente calvo como comprenderás ;) (¡aunque a veces lo parezca! Ejem...)

      Me temo que no he dicho nada muy útil, pero tampoco te quiero mentir o asumir cualquier cosa y que sea falsa. Espero que vaya todo bien y quedes súper satisfecha con el resultado.

      ¡Un saludo! :)

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    2. ¡Está fatal redactado, disculpa! No tengo los mejores medios ahora mismo, espero que se entienda en general el mensaje, un saludo :P

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  19. ¡Hola!

    Antes que nada, que información tan completa, lástima no haber encontrado ésto antes, pues yo me he hecho millones, realmente millones de tratamientos en mi cabello y no solo esto sino decoloraciones extremas, pero ya buscando más la salud de mi cabello dejé los tintes y todo esto desde hace 6 meses, ya mi cabello no es tan rizado como antes (que es algo que me alegra) pero aún hay partes que continuan de esta manera y la última que me hice fue la Nanoqueratina que me funciono bastante; pero mi pregunta es si podrías indicarme que marcas manejan la mejor Nanoqueratina (o los mejores compuestos para ésta) o éstos alasiados que podrían ayudarme con mi cabello (siendo precisa mi cabello es tipo III segun la tabla jaja)o algún consejo para eliminar el frizz, medicamentos o algún tratamientos sean químicos/naturales que sean de tu conocimiento.

    Muchas muchas gracias, realmente fue de mucha ayuda toda está información.

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