27/4/13

Skin 101: Rutina Básica (III: Hidratar la piel)


En esta entrega del tag "Skin 101: Rutina Básica" nos centramos finalmente en la hidratación de la piel. El tema es algo extenso pero más abajo os presento las razones por las cuales he elegido este y no otro texto. En este caso el texto elegido es "Factors Influencing Optimal Skin Care and Product Selection" (Factores que influyen en la rutina de cuidado facial y elección de productos óptimas) de James Q. Del Rosso, perteneciente al Dpto. de Dermatología de la University of Nevada School of Medicine, Las Vegas, Nevada, U.S.A. que encontramos en el volumen Cosmetic Formulation of Skincare Product y que pertenece a la serie Cosmetic Science and Technology, volumen que encontráis online aquí. 

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Introducción
Procesos básicos del cuidado de la piel
La barrera epidérmica y el contenido en agua
Integridad de la barrera epidérmica, función y restauración
Impacto de la hidratación exógena en la restauración de la barrera epidérmica
Implicaciones clínicas de la hidratación exógena
Componentes de las formulaciones hidratantes
Balanceando los efectos y la elegancia cosmética en los productos
Características de la formulación
La importancia de una limpieza gentil
Conclusiones

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A causa de las influencias constantes del marketing que promociona productos que prometen "eliminar las líneas finas de expresión, arrugas y manchas", la demanda de los consumidores que se dirige hacia productos que proporcionen "una apariencia fresca y joven", la publicidad televisiva y escrita vendiendo líneas de productos individuales y la miríada de productos disponibles para la venta al consumidor no es sorprendente que los pacientes se encuentren perdidos a la hora de qué y cómo usar determinados productos para cuidar nuestra piel. A pesar del alto nivel de "ruido blanco" creado por la publicidad, conseguir un cuidado óptimo de la piel no es tan complicado (...) Desafortunadamente, el valor de una rutina de cuidado facial básica tal como limpieza e hidratación ha perdido terreno frente a la incentivación del uso de productos farmacéuticos en el cuidado facial. Una mayor atención hacia las prácticas relativas a y a los productos de cuidado básico, así como al mantenimiento de la funcionalidad de la barrera epidérmica puede proporcionar beneficios terapéuticos añadidos para el paciente. El siguiente capítulo enfatiza la importancia de mantener la integridad de la barrera epidérmica. Se discuten asimismo los aspectos fundamentales de una rutina de cuidados óptima, una limpieza e hidratación gentiles y su correlación íntima con la selección y formulación de productos. 

Procesos básicos del cuidado de la piel

Una limpieza e hidratación adecuada de la piel son dos procesos básicos que deben interactuar en armonía para mantener la salud general de la piel así como la integridad de la barrera epidérmica (1-2). El rol de la limpieza facial es remover la suciedad, las secreciones cutáneas y los microorganismos. Además, la integridad de la barrera epidérmica debe ser mantenida de manera constante para permitir la homeostasis cutánea ya que la presencia de un nivel correcto de agua es necesario para el desarrollo normal de las funciones enzimáticas, necesarias a su vez para la síntesis de lípidos y para restaurar la barrera. Por tanto, la hidratación es un componente vital de una "rutina de mantenimiento" de la barrera más externa de la piel. Esto es especialmente cierto en condiciones en que la barrera epidérmica es disfuncional y el nivel de agua epidérmico es bajo. Ejemplo de estas condiciones incluyen la baja humedad ambiental, desórdenes xeróticos  como la dermatitis atópica, genodermatoses como la ictiosis vulgar, enfermedades sistemáticas subyacentes como el hipotiroidismo y la diabetes mellitus, el uso de productos de cuidado de la piel que producen daños significativos a la barrera epidérmica como los jabones agresivos y las limpiadoras o astringentes, y algunos medicamente tópicos como los retinoides tópicos (3-5).

La plétora de productos de limpieza e hidratación hace difícil tanto para los profesionales como para los consumidores contestar a la pregunta "¿qué productos deben usarse?"; el acercamiento fundamental debe ser "lo más simple es lo mejor", especialmente en tanto que una gran cantidad de reclamos publicitarios, ingredientes especiales y productos "de diseño" fuertemente publicitados sustentan sus beneficios y altos costes en poca o directamente ninguna evidencia científica (1, 2, 5, 6).

La barrera epidérmica y el contenido en agua

La apariencia normal de la piel, un correcto nivel de agua y una barrera  íntegra continua necesitan una barrera epidérmica intacta con el correspondiente mantenimiento del nivel apropiado de agua requerido para las funciones fisiológicas y enzimáticas de la piel. En tanto que la epidermis es una unidad dinámica viva, varias funciones fisiológicas se desarrollan de manera continua, necesitando por ello que las perturbaciones de la barrera epidérmica sean resueltas para poder volver a un estado fisiológico normal. La barrera epidérmica está formada por dos componentes que trabajan de forma concertada para asegurar la integridad de la barrera a través de funciones tales como el mantenimiento de un correcto balance de agua en la epidermis, de un contenido en agua en el estrato córneo en torno a un 20-35%, de una síntesis óptima de lípidos; la limitación de la pérdida de agua transepidérmica (en inglés, TEWL, transepidermal water loss) y una descamación de los corneocitos ordenada (1-4). 

El primer componente de la barrera epidérmica, la matriz celular, está formada por un retículo escalonado y en capas de queratinocitos, a los que se suele referir como a los "ladrillos". En su capa más superior, las células aplanadas del estrato córneo son llamadas "corneocitos". El segundo componente de la barrera epidérmica, la matriz intercelular, rodea a los queratinocitos y se suele referir a ella como el "cemento" (1-3). La perturbación de estos componentes, asociada a una variedad de causas como el uso de jabones agresivos o desórdenes subyacentes relativos a las "pieles sensibles" como la dermatitis atópica o la rosácea incrementan la pérdida de agua transepidérmica (TEWL), lo que puede llevar a cambios xeróticos en la piel. Cuando la pérdida de agua transepidérmica produce una reducción en el contenido de agua del estrato córneo hasta por debajo del 10%, esta pérdida de la integridad de la barrera epidérmica se expresa visiblemente como sequedad, descamación, rugosidad y a través de pequeñas líneas finas (2, 3, 6-8).

La epidermis se encuentra en constante flujo en tanto que los queratinocitos viajan desde la capa basal, aplanándose en tanto que pasan hacia arriba al estrato córneo, llegando en último término al desprendimiento o a la descamación de corneocitos. Como se ha mencionado anteriormente, bajo circunstancias normales un nivel de agua adecuado permite la degradación enzimática de los ligamentos entre los corneocitos, permitiendo así la separación fisiológica y desprendimiento de los corneocitos superficiales (corneodesmosomes). El nivel de hidratación de los corneocitos es mantenido por un conjunto de diversos compuestos higroscópicos intracelulares que se han denominado de forma colectiva como "factores de hidratación natural" (en inglés NMF, natural moisturizing factors). Los componentes del FHN incluyen aminoácidos derivados de la filagrina, ácido carboxílico pyrrolidone, lactate, azúcares y diversos electrolitos (1-3, 5). En circunstancias anormales relativas a la xerosis, los corneodesmosomes no se degradan correctamente, lo que acaba en una acumulación de corneocitos. La expresión visual de este fenómeno son las "pielecillas".

Integridad de la barrera epidérmica, función y restauración

La matriz intracelular ("el cemento") funciona para controlar el movimiento de agua intracelular, para mantenerlo y también para evitar la pérdida de agua transepidérmica. La principal señal homeostática que estimula la síntesis de lípidos es un cambio adverso en el estatus de la barrera, que se siente como un aumento de la pérdida de agua transepidérmica. En la presencia de disruptores exógenos (por ejemplo, el ya mentado uso de un jabón demasiado agresivo) o endógenos (por ejemplo la también mentada posibilidad de una enfermedad subyacente) que causan una pérdida en la barrera lipídica que compromete a la matriz intracelular, un incremento de la pérdida de agua transepidérmica tan pequeña como del 1% produce una señal fisiológica que estimula la síntesis de lípidos hasta la regularización (1-3, 5). Dependiendo del nivel de daño que sufra la barrera y de otros factores, la normalización puede tardar en ocurrir en un periodo que se extiende desde unas horas a días (1, 15, 17).

Impacto de la hidratación exógena en la restauración de la barrera epidérmica

En un estado de disrupción de la barrera caracterizado por un aumento de la pérdida de agua transepidérmica y contenido en agua reducido, una hidratante bien formulada puede actuar de manera similar a los lípidos epidérmicos endógenos a la hora de promover y restaurar la correcta funcionalidad de la barrera epidérmica (1-3, 13-24). Los lípidos aplicados de forma externa a través de una hidratante se intercalan entre los corneocitos y reducen la irritación inducida por el surfactante del paso de limpieza (15-18). El uso de lípidos no-fisiológicos como el petrolatum inicialmente restaura la función de la barrera produciendo un intersticio hidrofóbico. Es importante señalar que los lípidos fisiológicos aplicados a través de hidratantes pueden incorporarse directamente a la barrera lipídica y a las unidades lamelares y que no parecen disminuir la producción de lípidos fisiológicos en la piel (16-18). De cualquier manera, es importante  que los tres componentes lipídicos de la barrera (cerámidas, colesterol y ácidos grasos) sean incorporados en cremas hidratantes en concentraciones óptimas para evitar así una restauración dispareja de la barrera (16, 17).

Implicaciones clínicas de la hidratación exógena

No se debe minusvalorar la importancia de la aplicación repetida de una hidratante externa. Factores tales como la inherente limitación relativa a la substantividad del producto, correlacionada con su formulación; la pérdida de la capa superficial del producto aplicado debido a un efecto de "desgaste" antes de su absorción y la consecuencia natural del continuo desprendimiento de corneocitos resulta en que el mantenimiento y restauración de la barrera epidérmica hace mandatoria la aplicación diaria del producto hidratante (3, 19). Adicionalmente, la persistencia en hidratación de cada hidratante individual una vez discontinuada en su aplicación puede variar de producto a producto (20, 24).

Componentes de las formulaciones hidratantes

Que un producto hidratante sea efectivo "en el mundo real" depende últimamente de su eficacia reconocible, su aceptabilidad cosmética y la preferencia del paciente. Es importante recordar que el término "hidratante" no implica que se esté añadiendo hidratación (agua) directamente a la piel. Una hidratante bien formulada contiene oclusivos, humectantes y emolientes que se formulan de forma tal que el producto final es a la par que efectivo cosméticamente elegante (1-5, 8, 17, 26). Los ingredientes oclusivos y humectantes funcionan de manera complementaria para mantener el nivel de agua epidérmico y la correcta función de la barrera. Los agentes oclusivos retrasan la pérdida de agua vía evaporación (pérdida de agua transepidérmica o TEWL) formando una barrera hidrofóbica sobre la superficie de la piel y entre el intersticio del estrato córneo. Los compuestos humectantes atraen el agua "de dentro afuera", esto es, de la dermis hacia la epidermis (3-5, 8, 17). Los emolientes incluyen un amplio espectro de compuestos que van desde ésteres a alcoholes de cadena larga cuya función es rellenar las "líneas finas y grietas" entre lo corneocitos en la capa superior del estrato córneo; alguno emolientes específicos son incorporados con frecuencia en las formulaciones para incrementar su eficacia y mejorar la elegancia cosmética en tanto que aportan una textura suave y homogénea a la superficie cutánea (2-5).

 Balanceando los efectos y la elegancia cosmética en los productos

La oleosidad de agentes oclusivos como el petrolatum o la lanolina pueden ver limitada su utilidad clínica debido a su falta de elegancia cosmética (2-5). Por ejemplo, el olor y capacidad alergénica de la lanolina pueden limitar su uso. Aunque el aceite mineral demuestra menos capacidad para reducir la pérdida de agua transepidérmica en comparación con otros agentes oclusivos, es un ingrediente popular debido a su textura favorable y fácil extensibilidad (5). Los derivados de la silicona también son ingredientes populares ya que pueden servir tanto de oclusivos como de emolientes, no aportan una sensación grasa a la piel, son no-comedogénicos, crean una barrera protectora y suelen usarse en conjunción con petrolatum para alcanzar una mayor aceptabilidad cosmética al conseguir reducir con su uso la sensación grasa del producto en su totalidad (2, 5).

Las formulaciones más efectivas que potencian la hidratación de la piel incluyen agentes humectantes tales como la glicerina, el ácido hialurónico, la urea, el ammonium lactate o el pantenol. Algunos humectantes también sirven como emolientes (1-5). Para prevenir el incremento de pérdida de agua transepidérmica, se debe acompañar siempre al agente humectante de un oclusivo. Por ejemplo la aplicación de glicerina sin un oclusivo correspondiente provoca un incremento significativo de la pérdida de agua transepidérmica, del 29% (2, 3, 5). Aunque los emolientes varían en sus capacidades inherentes individuales de hidratación y de mantener la barrera epidérmica, las características elegantes que imparten al producto en su totalidad pueden  ser apreciadas por el usuario tras la aplicación del mimo y frecuentemente la preferencia del consumidor está relacionada de manera directa con la emoliencia del producto (5).

Características de la formulación

La mayoría de hidrantes son formuladas como cremas (emulsiones agua-en-aceite) o lociones (emulsiones aceite-en-agua) (1, 2, 8, 13). La "pesadez" de la fórmula final se correlaciona con la inclusión y la concentración relativa de agentes oclusivos pesados como el petrolatum y derivados de la lanolina, las características inherentes de los emolientes y humectantes que se incluyan en el producto y el ratio agua/aceite (5). Las cremas de noche por ejemplo son productos que se diseñan específicamente para ser más pesadas. Algunos ingredientes específicos se añaden en ocasiones para adaptar el producto a los diferentes tipos de piel, por ejemplo para la piel seca, grasa, normal, etc. Esto se consigue alterando la pesadez característica del agente oclusivo usado a través de la selección de emolientes específicos que pueden ser bien protectivos, engrosantes, secantes o astringentes, etc.; así como ajustando la proporción agua/aceite. Algunos ingredientes que podemos encontrar en correlación con tipos concretos de piel son por ejemplo la silicona dimethicone, un agente emoliente/oclusivo no-graso, no-comedogénico usado en productos "oil free" destinados a personas con la piel grasa; otro ejemplo es la inclusión de componentes que absorben la grasa como el talco o el caolín, que se añaden a los productos para evitar o reducir los brillos que genera el sebo excesivo (5).

Aditivos e ingredientes especiales 

Algunos ingredientes especiales pueden ser añadidos a la fórmula para crear productos hidratantes "dirigidos" comercialmente a ciertos tipos de consumidor (1-3). Los alfahidroxiácidos, como el ácido glicólico o láctico se añaden a las fórmulas para crear hidratantes exfoliantes, con frecuencia productos comercializados bajo el rótulo de "anti-edad" (2, 3, 5). Para reducir la irritación que puedan causar se modula la concentración o se incluyen neutralizantes, ahora bien, con un pH >4.8 el producto pierde eficacia. Otra posibilidad es la del retinol (vitamina A) o el retinyl palmitate, que se añaden a fórmulas comercializadas como anti-edad con el fin de reducir el daño generado por el sol reduciendo las líneas finas de expresión y la textura áspera de la piel. Ambos son "retinoides precursores", y requieren una conversión enzimática para producir ácido retinoico a partir del retinol, ahora bien, se cree que la cantidad que se convierte es limitada (2, 3, 5). La niacinamida (nicotinamide) es estable y compatible con las fórmulas hidratantes debido a su alta solubilidad en agua. El papel de la niacinamida en la prevención de la fotocarcinogénesis y la promoción de cambios antineoplásicos en los queratinocitos en modelos de piel murinos es de considerable interés y y actualmente un foco de investigación (5, 27, 28). La adición de bloqueador o pantalla solar a las formulaciones hidratantes es significativa ya que la fotoprotección es un elemento muy importante a la hora de mantener una barrera epidérmica así como una infraestructura y soporte dérmicos íntegros, evitar el daño a pequeños vasos capilares y la formación de telangiectasias así como para la prevención de la fotocarcinogénesis y reducción de las irregularidades en la pigmentación de la piel.

La importancia de una limpieza gentil

En tanto que la limpieza es un "ritual diario" para muchas culturas, la elección de un producto de limpieza efectivo pero a la vez que no irrite la piel es muy significativa. Dichos productos contienen compuestos irritantes o agresivos y pueden aumentar la pérdida de la integridad de la barrera epidérmica así como afectar a su funcionamiento. Por tanto debemos evitar productos impropios o agresivos así como también el exceso de limpieza ya que son causas comunes de disrupción de la epidermis, irritación y xerosis (4, 6, 29-31).

Conclusiones

El objetivo principal de la limpieza e hidratación de la piel es mantener la salud general de la piel así como una barrera epidérmica íntegra. Esto se alcanza seleccionando productos que se formulan con la finalidad de facilitar la retención del contenido en agua de la piel, que limitan el daño a las proteínas y lípidos epidérmicos, que minimizan la pérdida de agua transepidérmica y que contribuyen a restaurar la barrera cuando esta se ve comprometida. La selección óptima del producto se basa principalmente en las características inherentes a la formulación, correlacionadas siempre con las necesesidades y el tipo de piel del paciente individual. En último término, los productos efectivos están bien diseñados con miras a sus características relativas al cuidado fundamental de la piel y esta efectividad no depende de los múltiples añadidos especiales que se incluyen basándose más en el marketing que en la validez científica.

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Conclusiones personales

- El motivo por el cual he escogido este artículo frente a muchos otros posibles, ya que el tema de la hidratación es uno sobre el que he encontrado bastante literatura de carácter digamos divulgativo; es que creo que incide bien en dos aspectos fundamentales de la hidratación cutánea: por un lado creo que resume bastante bien la idea fundamental de que mantener la piel hidratada es mantener la piel en un correcto equilibrio que le permite el óptimo funcionamiento de los procesos que se están dando continuamente en nuestra piel y que son los que garantizan tanto una piel sana como una piel estéticamente atractiva a corto y largo plazo. Esto lo pone en estrecha correlación con los hábitos más cotidianos como la limpieza de la piel, es decir, creo que explica bien cómo la piel en tanto que organismo vivo y dinámico fluctúa entre estados normales/anormales a causa en este caso de la disrupción de la barrera y que la hidratación ayuda a restablecer esa normalidad funcionando de una manera similar a los mecanismos que la piel tiene a disposición para su normalización, en este caso la producción endógena de lípidos epidérmicos. Por otro lado resalta y explica de manera explícita esta idea de que hidratar la piel no se reduce a aportarle sino más bien y principalmente a darle a la piel herramientas que ayuden a retener el agua en la piel. Vimos que hay tanto oclusivos como emolientes y humectantes, pero normalmente lo que determinará en gran medida (aunque no únicamente) la capacidad de hidratar de una crema será su oclusividad. Todas estas variables (y otras, algunas comentadas en el artículo) se entremezclan y permiten adecuar los productos a las necesidades de nuestra piel.

- Como veis menciona al aceite mineral, sobre el cual pesan popularmente muchas cosas falsas. En un estudio del año 1990 (32) se determinó que el aceite mineral era comedogénico aunque muy poco [39], algo que entraba en contradicción con otros estudios anteriores (33); ahora bien, años después en 2005 (34) se probó que el aceite mineral de grado cosmético, que es el que se usa en cosmética, no lo es. Actualmente se considera  que la comedogenicidad del aceite mineral es, literalmente, cero, incluso a altas concentraciones, hasta del 30% (34) Hay muchas cosas que se atribuyen al aceite mineral de grado industrial, pero dicho aceite no se usa en cosmética y la diferencia es tan radical que el aceite mineral de grado cosmético es no-comedogénico, es muy poco reactivo, inerte (lo que implica que no se "pone malo", no se pudre), no-tóxico, no-cancerígeno y tiene unas características estéticas que lo han hecho uno de los ingredientes más usados en la industria cosmética. Lo encontramos bajo una amplia variedad de nombre entre ellos parafina líquida, aceite de parafina, etc. En pieles acneicas y sensibles/reactivas es la mejor opción frente a aceites vegetales que tienen en conjunto una alergenicidad mayor y que en algunos casos son comedogénicos. El aceite mineral puede ser ligero o pesado, dependerá del número de moléculas cíclicas que encontremos en la estructura del aceite, cuantas más haya más ligero será, y por tanto menos oclusivo. En este estudio tenéis más referencias e información al respecto.

- Por otro lado hemos hablado otras veces ya de las siliconas que, como vimos, comparten con el aceite mineral una mala fama inmerecida ya que en este caso también son no-comedogénicas (35), tienen una oclusividad media (forman una barrera transpirable), y además de otras ventajas que ya mencionamos tienen la característica de que son oclusivas pero no aportan grasa, con lo cual por ello son muy adecuadas para pieles acneicas, mixtas o grasas, ya que hidratarán sin engrasar.

- Como ocurre con el pelo y frente a la percepción popular de que es malo, formar esta capa hidrofóbica que va a generar la hidratación por retención (ya que como vimos los humectantes deben ir acompañados de un oclusivo) es de hecho beneficioso para la piel. Vimos también por qué en la cara no hay "build-up" de lo que podamos usar en una crema, que es el mismo motivo (el desgaste y desaparición de la crema, por un motivo u otro) por el cual debemos hidratarla a diario si queremos que los efectos de la crema hidratante permanezcan en el tiempo. Por lo demás y en relación a las siliconas, temidas también en cremas y productos cosméticos, vimos ya que surfactantes considerablemente suaves las eliminan en un grado  a u vez considerable, en producto faciales se usan más o menos los mismos surfactantes que en productos para el pelo (es decir, gran parte de limpiadoras y demás usan SLS/SLeS o surfactantes con detergencia similar a al menos la cocamidopropil betaína); esto se une a los procesos naturales de la piel como la descamación. Personalmente no tengo ningún problema en usarlas en la piel, y creo que normalmente cuando a la gente no le gustan se debe a motivos de carácter estético. Como vimos son no-comedogénicas y además a corto plazo no se acumulan. Además en términos estrictos la piel no "respira"...naturalmente cada una conoce su piel, yo por ejemplo sé que no puedo usar ácido salicílico por una variedad de motivos, pero como siempre digo, que a mí me cause acné infinito da igual el tiempo de uso no quita que sea de los mejores ingredientes que podemos usar en pieles acneicas y que quieren tratar poros y puntos negros, por ejemplo.

- Como explica el artículo cuando hay una pertubación de la barrera se ponen en marcha mecanismos para su normalización y para ello se incrementa la producción de sebo. En mi caso por ejemplo esto es un buen indicador de cuándo mi rutina no me funciona, hay días o periodos donde me despierto con la mañana con una cantidad de grasa increíble en, sobre todo, la frente, pero en realidad por todo el rostro. Cuando digo increíble digo que casi me sirve de espejo. En ese momento sé perfectamente que debo descansar unos días de las cosas irritantes (por ejemplo, un ácido) e hidratar bien aunque mi piel esté híper-produciendo sebo, ya que es una especie de mecanismo de defensa. Cuando mi rutina facial es operativa me despierto en cambio con una cantidad moderada-pequeña de sebo, el cambio es bastante brutal, cuando he tenido rutinas que me han ido muy bien casi me he despertado sin sebo y con la cara bastante mate y yo personalmente no uso productos matificantes, no me gustan mucho. Esto dependerá de vuestra piel, claro, no quiero decir que toda piel grasa es una piel con una barrera perturbada; pero a veces sobre todo si usamos cosas como ácidos cuando la piel está especialmente grasa lo que sucede es que está irritada y que debemos dejarla descansar e hidratarla bien. En mi caso la diferencia es muy significativa y no sé cómo será en otros casos pero bueno, no siempre que haya un exceso de sebo debemos atacar con alcohol y astringentes, sobre todo si nuestra piel normalmente no es grasa, sino más bien mixta-normal o ligeramente grasa (o mixta-seca o seca, claro). En mi caso si el aumento de sebo persiste, cambio la rutina, porque claramente no me funciona bien.

- Yo personalmente no estoy de acuerdo en que elegir cremas con SPF incorporado sea relevante, no porque el SPF no importe, sino porque normalmente es difícil aplicar una cantidad suficiente de producto  (sea una hidratante, base, BBCream, prebase, etc.) que garantice una aplicación del activo de la protección solar en una cantidad adecuada, es decir, 2mg de producto por centrímetro cuadrado de piel. Más allá del SPF, tipo de protector (químico o físico), todos los "+" que tenga, formato, marca, etc. el protector solar nos provee protección adecuada si y sólo si lo usamos en la cantidad adecuada. Para la cara y el cuello la cantidad de protector solar que debemos usar es aproximadamente de media cucharada (¡es mucho! Más que el garbancito (o medio) -en volumen- que se pone la mayoría de gente; de hecho uno de los principales problemas del protector solar es que la gente no usa suficiente producto - 2, y un posible largo etcétera de referencias en esta línea), o la superficie entera de nuestro índice (¡no una capita mínima sobre esa superficie, claro!). Yo siempre anexo este vídeo al hablar de este tema porque verlo cambia mucho respecto de sólo leerlo, tenéis cuánto hay que usar para todo el cuerpo (una onza), para la cara (media cucharada) y también qué pasa si usamos por ejemplo la mitad: en el caso de un protector con SPF50, si usamos la mitad de la cantidad recomendada pasamos de tener SPF50 a SPF7. Recordemos que la aplicación del protector debe ser suficiente, homogénea y que hay que dejar que el producto se asiente bien antes de aplicar otras cosas encima para minimizar que por ejemplo la brocha de nuestro maquillaje haga que la cara no quede homogéneamente cubierta de protector solar. Además hemos de recordar que la manera segura de regular el SPF no es una mala aplicación (ya que es poco controlable), sino la elección correcta de SPF según nuestro fototipo y actividad que vayamos a realizar así como el lugar donde vayamos a realizarla (nivel de insolación), pero en cualquier caso siempre debemos aplicarlo correctamente, una cosa es qué SPF sea el adecuado y otra muy distinta que ese SPF adecuado deba ser aplicado bien. Yo por eso siempre uso protección individual específica. Que no nos quememos no quiere decir que estemos protegidos. Recordemos ya finalmente antes del vídeo que los SPF de distintos productos no se suman, no vale con poner mal el protector y luego una base con SPF15 creyendo que balanceamos así la cosa:


- Ya que el tema es algo extenso como fuente accesible os recomiendo otro volumen de la serie ya comentada Cosmetic Science and Technology (que reúne a especialistas en cada campo, desde dermatólogos a químicos, etc. para escribir artículos cortos y divulgativos sobre una variedad de temas), en este caso el dedicado a la hidratación, Skin Moisturization (aquí descargable en Scribd), como veis reúne temas variados, desde explicaciones menos someras de qué son por ejemplo las cerámidas o los humectantes a explicaciones sobre qué métodos se usan para medir la hidratación cutánea, temas sobre  casos específicos como la hidratación en pieles sensibles, etc. en definitiva, es un recorrido somero y considero que poco tecnicista sobre el tema pero no por ello menos informativo. Tiene la ventaja o desventaja, según, de que está en inglés. También os recomiendo el texto anterior a este, el sexto, "The Dry Skin  Cycle" escrito por Paul J. Matts y Anthony V. Rawlings, ya que es algo más complejo pero por ello más informativo.

- Quisiera anexar una tabla que he sacado del texto uno del volumen citado algo más arriba ("Skin Moisturization", el texto en cuestión se llama "The Skin Moisturizer Marketplace" y su autor es Anthony W. Johnson) que resume los ingredientes que solemos encontrar en nuestras hidratantes categorizados por su función (aunque cabe recordar que a veces una misma cosa hace dos funciones distintas, por ejemplo las siliconas además de oclusivos pueden ser también emolientes):



Como veis la glicerina, la lanolina, el petrolatum, el aceite mineral, la silicona dimethicone y la alantoína destacan, y lo hacen en calidad de estar reconocidas como protectores cutáneos por la FDA, que define a los protectores cutáneos como "over the counter drugs" (OTC, es decir, fármacos o drogas de venta libre) que protegen temporalmente a la piel o mucosa dañada o expuesta de posibles daños o estímulos inconvenientes y que pueden proveer alivio en estos casos.

- Por último lanzo una pregunta abierta cuya obligatoriedad de respuesta es nula: ¿os gusta esta clase de entradas? ¿hay algún tema que os interese? Creo que ciertos temas es mejor no tratarlos porque ni yo tengo formación adecuada ni considero que un blog público sea el lugar (cuáles sean puede ser algo difícil de determinar), pero sí creo que se puede dar información genérica de una variedad de temas presentando la fuente, que en este caso por ejemplo personalmente considero fiable. Naturalmente si no os manéjais con el inglés y os interesa algo no me importará traducir el texto en cuestión :)


Skin 101: Rutina Básica

I: Limpiar la piel
II: Tónico
III: Hidratar la piel


¿Os resulta fácil conseguir una buena hidratante, cómo es vuestra piel? ¡A mí hasta el momento me parece chunguísimo! ;)


Referencias

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17 comentarios:

  1. Ni hecho adrede...para resolver una serie de cuestiones que se plantean despues de escuchar un par de aseveraciones de gente que se dedica a la cosmética.
    Tienen que ver con el uso del protector solar precisamente, y la primera es la relativa al orden de uso, ya que hay quien mantiene que ha de ser el último producto (por lo que olvídate de maquillarte porque no hay ninguno que resista que le pongas la cucharada sopera de crema despues), y otros que tiene que ir en contacto con la piel y echarse después de la hidratante y una vez absorvida esta (aunque está la duda de, los filtros físicos si los tapo con maquillaje ¿funcionan?). La segunda es un problema vehicular...Si, es la posible interacción entre serum con liposomas, nanosomas y el amplio espectro de omas, que se supone sirven para introducir los activos en nuestra dermis (o donde sea que tengan que llegar). El tema es que hay quien dice que no se podrían utilizar a la vez que los protectores solares, porque podrías estar introduciendo lo que llevan esos protectores, es decir, filtros químicos, y no se si también los físicos, lo que no debe ser naaaa güeno.
    No se si este tema procederá mejor retomarlo si hablas algún día de la protección solar, pero como lo apuntabas en las conclusiones, pues aquí lo dejo porsiaca.

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    1. Me huele que la protección solar y sus mix color, hidratación y tratamiento se van a ganar un post nuevo ( o varios) separados...

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    2. Pues hasta donde yo sé (que igual me equivoco, pero vamos es lo que he leído siempre, igual al revisar la información descubro algo o veo que me equivocaba), depende, la protección química tiene que ir sí o sí en contacto con la piel, porque tiene que reaccionar con ella para ser efectiva y hay que ponérsela media hora antes aproximadamente por esto mismo. La física en cambio la puedes poner abajo, arriba...porque en teoría, no importa si le pones cosas después por encima, la pantalla funciona igualmente. Yo lo uso así, uso protectores que mezclan activos físicos y químicos (es lo usual, porque los físicos aunque son muy estables son muy pesados y blanquean la piel; aunque intento mirar a ver si encuentro alguno básicamente físico que no sea una plasta, más que nada porque tienen menos riesgo de dar reacciones y porque son más estables en el tiempo) y lo pongo antes que nada y ya después me maquillo o lo que sea.

      Sobre lo segundo la verdad no tengo respuesta, pero creo que sí tengo algunas fuentes que mirar al respecto aunque no sé si habrá respuesta, en cualquier caso a priori diría que no creo que pase nada, porque si algo penetra en la dermis depende del tamaño de la molécula, pero vamos no te lo digo con seguridad, lo voy a mirar y lo incluiré en una entrada sobre protector solar, si encuentro algo de interés.

      Y sí haré la entrada, ya tenía pensado hacerla explicando cosas así básicas de cómo funciona el protector solar y demás :)

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    3. Mirando un poco desde otra perspectiva (que fuese malo que penetrasen) he encontrado esto:

      http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18523411

      Aparentemente, sea a nivel nano o no, los activos solares no son tóxicos:

      "Sunscreens contain TiO2 or ZnO nanoparticles (NP), which are efficient UV filters. A number of studies suggest that insoluble NP do not penetrate into or through human skin. The results of in vivo toxicity tests showed that TiO2 and ZnO NP are non-toxic. In vitro and in vivo cytotoxicity, genotoxicity, photogenotoxicity, acute toxicity, sensitisation and ecotoxicology studies on TiO2 NP found no difference in the safety profile of micro- or nano-sized materials, all of which were non-toxic. "

      No he encontrado el estudio entero, estoy buscando a ver si está libre por la red, pero bueno, si no entiendo mal, menos cuando hay exceso, incluso si penetrasen en la dermis por su tamaño y en acompañamiento de vehículos que potencian la penetración, no habría problema porque son no-tóxicos y ayudarían a proteger la piel.

      "Overall, the current evidence suggests that nano-sized cosmetic or sunscreen ingredients pose no potential risk to human health, whereas their use in sunscreens has large benefits, such as the protection of human skin against skin cancer."

      De todas maneras lo miraré con más detalle y compartiré la posible información que encuentre :)

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    4. Otro, esta vez está el artículo entero:

      http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835875/#R25

      En la sección de partículas minerales:

      "Regarding the passive diffusion of TiO2 the EU Scientific Committee on Cosmetics and Non-Food Products (SCCNP)46 published a paper based on studies with micro- and nano-sized material. Herein they state that these particles remain on the skin surface or on the outer layer of the stratum corneum and do not penetrate into or through the living skin.47–49 Confirmation was obtained with studies on human, porcine or murine skin50–53 for particles within a size range between 10 and 100 nm. These data were recently confirmed by the outcome of an EU project (NanoDerm). Here, TiO2 are only found in the top layer of the stratum corneum and the openings of the hair follicle.54 Similar results were obtained for ZnO.50,55 Just recently two studies on ZnO56 and TiO2,57 were published; ZnO penetration was investigated in vivo with human volunteers and located the particulated materials only on the skin surface and their accumulation in skin folds and/or hair follicles.56 In vitro measurements of the penetration of TiO2 particles between 20 and 100 nm showed the nanoparticles only in the top 3–5 layers for all skin samples used (porcine skin, healthy human skin and human skin grafted on a severe combined immuno-deficient mouse model).57"

      Parece que no penetran, sólo a niveles superficiales.

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    5. Eres una crack, lol
      En todo caso, los estudios se refieren a filtros físicos, ¿no? TIO2 es Dióxido de titanio y ZnO Zinc,¿verdad?.
      El caso es que me quedo más tranquila.Por lo menos hasta que encuentres un estudio que diga lo contrario, je je.

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    6. Sí, de momento es lo que he ido encontrando, si encuentro algo más lo pondré por aquí y por la entrada correspondiente :) Lo que pasa es que hay hasta 27 filtros solares aprobados en la UE (16 en USA), no sé si habrá info de todo o si yo sabré encontrarla pero bueno, voy mirando :)

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  2. Para mí el mundo de la hidratación es el que más dolores de cabeza me trae y todavía no he encontrado nada que cumpla los criterios ideales de hidratación de mi piel. El primer problema es sin duda el de tener zonas muy secas y zonas muy grasas. No sé si suele ser una prática común o recoendable la de usar dos hidratantes a la vez, una para la zona T y otra para las mejillas.

    A mí me gustaría saber más sobre la protección solar y los diferentes productos que la incluyen. Yo ahora mismo no me estoy aplicando ninguna crema de protección solar facial a secas, sino que me aplico mi BB Cream que dice tener SPF 30 y me quiero creer que con eso basta.
    Como no sé ni cómo es ni que ingredientes convierten una crema, polvos, bálsamo etc en un producto con protección solar, ahora mismo me choca que algo tan ligero como la BB Cream que uso contenga la misma protección solar que cremas que son muy toscas -p ej. el fotoprotector de isdin- , me da una primera impresión -desde la completa incultura en el tema- de que no protege tanto.
    Así que en mi opinión podría ser interesante si pudieras incluir el aspecto de incluir un filtro solar a modo de rutina facial ampliada y así conocer qué hace que un producto sea protector solar y a su vez la manera de conocer qué grado de protección necesita cada piel.

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    1. Yo lo he hecho, usar cosas distintas o cosas de refuerzo para ciertas zonas, de hecho en parte es lo que me gusta de la cosmética coreana, tienen una variedad de texturas mucho más amplia que las que tenemos aquí y hay más versatilidad y además a menos precio, hay cosas tipo Etude House que no van mal y son baratas. Yo para paliar esa diferencia de zonas he usado varias cosas, así patrio por ejemplo el sérum Hydrabio de Bioderma o no-patrio la conocida loción de HadaLabo y demás, en mi caso no encuentro nada que hidrate bien por todos lados sin darme grasa aquí o quedarse corta allá...y además tampoco encuentro el punto exacto entre crema que me hidrate y crema que me da grasa, o no me hidrata lo suficiente o me da grasa, ando en búsqueda y captura pero vamos ni mezclando pasos de hidratación a la coreana, o cremas especiales para pieles deshidratadas...nada, no sé, ahí andamos :|

      La BBCream basta si te pones la cantidad adecuada, los productos que dicen llevan SPF lo llevan en la cantidad adecuada pero claro, si te los aplicas bien. No me pongo yo media cucharada de BBCream ni en mis sueños xD

      Haré la entrada al respecto, es más fácil así ^^

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    2. Para mí descubrir la cosmética coreana ha sido lo mejor y lo peor a la vez XD, me hago un lio con muchas cosas que veo, que si serums, lociones, cremas, emulsion...Yo ahora estoy probando SKIN FOOD Fresh Apple Sparkling Pore Cream y por la noche se porta bien.

      Con media cucharada de BB Cream tengo para todo el cuerpo xD, me quería coger ahora la nueva de Innisfree con SPF 50, pero teniendo en cuenta lo de las cantidades mal vamos, no había deducido eso de lo que habías escrito, no sé por qué me creí que sólo era aplicable para las cremas solares...

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    3. Es la línea nueva de Skin Food, ¿no? A mí me llegó con un pedido una muestra del desmaquillante de ojos/labios y huele a manzana que te cagas xD Y no, la cantidad es aplicable a todo claro, porque la concentración que se usa hace que la aplicación adecuaa sea estándar para todo lo que lleve protección solar :)

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  3. Yo tengo la piel mixta tirando a seca y siempre me ha costado encontrar una crema que me fuera bien: con algunas me salían granos, y con otras se me descamaba la piel! Desde hace unos meses, tengo una rutina que me funciona. Me lavo la cara con un gel limpiador suave al agua, prescindo del tónico (he probado algunos y me suelen irritar), aunque a veces me pongo agua termal de Uriage (mucho mejor que la de Avene). Después, uso un serum de Apivita; alterno por temporadas uno hidratante con uno antioxidante; y por último, Hydraphase ligera de la Roche posay con FPS 20, aunque me echo muy poquito porque cunde mucho, así que no se si me hará efecto la protección... Luego ya me doy un poco de corrector y polvos de sol.

    Para el verano, cuando pase más rato al sol, voy a cambiar la Hydraphase por una con protección 50, porque además soy muy blanquita. ¿Qué te parece la BB cream de Kiehl's? yo la quiero probar, pero si no me va bien, siempre tengo la de la misma marca de protección 50, que probé una muestra y no me fue mal...

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    1. El agua termal de Uriage la quiero probar hace tiempo, me llama para humedecer la brocha de la base a ver si así me mejora el tema de las zonas secas/con pielecillas que al maquillarme es una cruz y bueno por el fresquito, además ahora viene el calor :)

      La Hydraphase la quiero probar, pero de momento me llama más la versión sin SPF, justo por lo que comentas, no usaría suficiente cantidad y además es probable que la usase de noche y me parece un poco desperdicio usarla con SPF así, además el SPF a veces da acné, prefiero limitar la exposición al protector solar. A ver si me la compro, también estuve mirando la Derm Aox pieles mixtas/grasas con vitamina E y C que por la mañana bajo el protector debe ir genial. Ando mirando cosillas que he acabado productos y necesito renovar ;D

      La BBCream de Kiehl's he leído que para pieles con tendencia grasa da brillos, tiene vitamina C que es bueno usarla debajo del protector. Me extraña haber leído que da grasa porque lleva Alcohol Denat y además silica que regulan la textura y la hacen ligera. No sé, he visto muestras por la red, pide que te den antes, son de 3ml, no dará para mucho pero bueno menos es nada. Yo la barajaría si el tono Fair no fuese tan oscuro para mí :) De todas maneras el problema es el mismo, la cantidad a aplicar, en teoría al no llevar filtros físicos se puede aplicar algo menos pero tampoco mucho menos y dependerá de cómo la veas en textura y demás el poder aplicarte aprox. media cucharada.

      Aparte los filtros químicos son más ligeros y no dejan residuo blanco, aunque no son tan estables y tienen mayor capacidad para irritar, pero vamos si lo pruebas y te va bien, me imagino que cubrirá poco y será ligera. La fórmula de la protección 50spf es diferente.

      Vamos, no la he probado, pero no me parece mal, que lleve vit. C es interesante aunque con el solazo se degrada pero bueno, mal no hace, al contrario :)

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  4. Hola
    He descubierto tu blog ayer y he estado cotilleando; me parece que haces un trabajo estupendo, eres muy detallista en tus entrdas y eso me gusta mucho.
    Yo tengo la piel grasa y acneica, a pesar de mis casi 38 tacos, y la verdad es que me cuesta muchisimo encontrar un producto que me vaya realmente bien......actualmente estoy probando varios productos de la marca NARUKO. Tngo manchas tambien, del acne sobre todo, y me he obsesionado con los protectores solares y con las BB con SPF alto pero leyendo tu entrada creo que al final no nos protegemos bien ya que si yo me aplico media cucharada de estos dos productos me chorrearia literalmente la piel a la hora de aplicacion ;D
    Solo queria comentarte que las entradas que estoy leyendo hasta ahora me estan encantando!

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    1. Hola Mónica, muchas gracias :)

      Hombre "la teoría" es que como para probar la eficacia del protector se usa una cantidad de 2mg por centímetro cuadrado de piel; hay que usar la misma cantidad para obtener la protección adecuada...y eso implica pues una cantidad de producto final que sobrepasa con mucho lo que suele ser la aplicación estándar, ya que el protector siempre es un producto algo graso, lamentablemente.

      Hay gente que considera que está bien protegida usando una cantidad normal de BBCream, yo siempre digo lo mismo: se ha probado que la efectividad es usando la cantidad anterior y sólo la adquieres usando una cantidad suficiente de producto, además es que no por no quemarte estás protegido, la mayoría de la gente no usa protector solar a diario y sin embargo no se queman vamos, no tiene una cosa que ver con la otra (lo menciono porque se suele aducir como justificación y a mí me resulta claramente inválido).

      Yo intento ceñirme a lo que se supone que es una aplicación adecuada y también, claro, lo aconsejo, pero bueno como resumen te puedo decir que por la red hay gente que tiene otras opiniones, lo ideal es informarse y luego decidir personalmente.

      Me alegra mucho que encuentres algo de interés en mi blog, muchas gracias por tu comentario :)

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  5. Tu entrada me ha parecido ademas de muy completa, muy interesante. Sin embargo me plantea grandes dudas..
    Tras leerla me pregunto si siempre que la piel produce demasiado sebo, es señal que la piel esta irritada o no adecuadamente hidratada?.
    Mi piel es mixta y tiende a la deshidratacion. Cuando uso productos que llevan siliconas, mi piel produce una cantidad brutal de sebo, pero mucho mas de lo normal. Ademas que no soporto el film que me dejan en la cara. Con hidratantes que lleven parafina liquida y cosas asi, ocurre algo muy parecido, pero diria que provocan algo menos sebo.
    Una de mis formulas favoritas de maquillaje es en crema, ya se que no es la adecuada y por eso no la uso normalmente. Pero cuando lo he hecho, tambien me ha provocado una cantidad de sebo enorme. Normalmente este tipo de maquillaje lleva petrolatum, parafina liquida...
    Siempre he pensado que estos compuestos, en pieles mixtas son demasiado pesados, y la piel produce sebo, precisamente para quitarselos de encima.
    Pero si son magnificos agentes hidratantes, deberian irme bien puesto que mi piel tiende mucho a la deshidratacion... Asi que, que hago????
    Debo añadir que los productos tipicos para pieles mixtas, tanto de maquillaje o como de tratamiento, se me suelen quedar cortos en hidratacion. Con maquillajes oil free, la piel se me ve apagada y al paso de las horas incluso algo reseca..
    Que crees que puede ser todo esto?

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    1. No siempre; hay pieles que son grasas, es decir, que producen exceso de sebo. Yo por ejemplo la frente la tengo algo grasa y más que nada cuando hace más calor noto que entre el sebo que produzco, que normalmente no me molesta, y el sudor a raíz del calor me duran menos las bases, etc. pero no es porque en esa zona particular tenga la piel agredida en algún sentido, sino porque produzco ese exceso.

      Comentas lo de la sensación "film" sobre la cara junto a exceso de sebo, eso a priori me dice que estás usando productos con poca "elegancia cosmética", hay cientos de productos son siliconas que son ultra-matificantes y se absorben en cero coma, sin dejar nada de sensación al tacto. De hecho esa idea de que las siliconas dejan "efecto film" es algo muy popular pero realmente no es cierto, no quiero decir que no haya productos así, claro que los hay; pero en general uno de los beneficios de las siliconas es lo ligeras que son y lo bien que se integran en comparación con otros oclusivos mucho más pesados y difíciles de integrar en una fórmula, como los diversos aceites, grasa naturales, etc. Claro que no todos los productos están bien formulados a nivel estético (y a veces a ningún nivel...). Cuando un producto no se absorbe en la piel es que estamos usando un producto bien o mal formulado (hay fórmulas realmente horribles) o bien demasiado pesado para nuestra piel.

      Las siliconas y el aceite mineral de hecho como dije se han popularizado y se usan mucho en productos para pieles acneicas y grasas (sobre todo en conjunción o usando solamente volátiles) porque son muy ligeras y además no son comedogénicas, cosa que no siempre pasa con otro tipo de oclusivos. La producción de sebo de una piel mixta es digamos "endógeno" y muy raramente la piel "cambia" su producción de sebo menos en esos casos de deshidratación, pero por lo general cuando hay sebo es porque la piel es mixta/grasa, no por lo anterior.

      Puede que lo que necesites no sea tanto oclusividad sino los llamados lípidos "estructurales", hablamos de cosas como cerámidas, colesterol...esta clase de ingredientes "refuerzan" el estrato córneo y aunque muchos tienen capacidad oclusiva, no es su principal ventaja; otros ingtedientes que refuerzan el estrato córneo son el ácido glicólico, el ácido l-ascórbico, etc. También puedes buscar productos con antioxidantes, aminoácidos, etc. todo dirigido a reforzar la capacidad natural de tu piel de mantener la hidratación, y complementar eso con una oclusividad más ligera y adecuada a tu producción sebácea. Es un ejemplo, pero por ejemplo la crema Cerave PM es bastante barata y contiene toda esta clase de ingredientes; a mí no me fue muy bien porque me resultaba muy ligera, pero mi piel es mixta/seca y sobre todo de la nariz para abajo tiende bastante a seca, etc.

      Normalmente pasa que la publicidad nos lleva a encasquetarnos en un tipo de piel y normalmente la piel es más compleja, pero claro, los productos se hacen para tres o cuatro tipos de piel y es ahí cuando a uno le toca empezar a hacer malabares. Si yéndote por el camino de la oclusividad no te ha funcionado yo personalmente intentaría centrarme más en cremas que contengan ingredientes como los anteriores, puedes probar a suplementar con extras hidratantes pero ligeros como los típicos sérums de ácido hialurónico (están los famosos japoneses o los hay patrios también, yo personalmente te aconsejo que optes por las lociones japonesas) y volver a probar con cremas más ligeras e incluso matificantes de día si ves que te hace falta.

      A veces subir y subir la oclusividad no es suficiente, sé que es complicado porque tengo ese mismo problema, pero es cosa de ir probando me temo :)

      ¡Saludos!

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