2/5/13

Hair 101: ¿Qué es un tinte y cómo funciona?



Los documentos más antiguos que atestiguan el uso de productos de coloración fueron encontrados en las tumbas faraónicas en las que junto a perfumes y maquillajes propios de la época se encontraron polvos hechos de alheña. Sabemos también que los egipcios usaban otro tipo de plantas y tintes metálicos para modificar el color de su cabello. Otras civilizaciones contemporáneas y posteriores usaban también estos productos, por ejemplo el uso de alheña para teñir el pelo, dedos de las manos y plantas de los pies estaba extendido en la India y Persia, y se sabe que los hebreos también practicaban estos métodos (que curiosamente usaban mucho más los hombres para teñir sus barbas). En las tumbas de los antiguos griegos se han encontrado tintes basados en plomo color blanco y bermellón. Al plomo recurrieron también los romanos, aunque el color preferido de los romanos era el rubio y para conseguirlo recurrieron a una variedad de técnicas (incluidas pelucas hechas del pelo natural de las esclavas galas, de quienes conocieron y envidiaron sus rubias cabelleras). Plinio llega a citar hasta cien "recetas" de tinte diferentes que incluían desde tintes vegetales, huevo, vinagre, frutas, etc. Según  Quicherat, en el Renacimiento eran usuales los polvos que se obtenían de iris machacados para las rubias y de violetas para las morenas y que se pegaban al pelo tras aplicarle a este un mucílago, una sustancia pegajosa que requería que cada poco se lavase intensamente el pelo porque aquello quedaba que ni se le podía pasar un peine. En el s. XVII muchas mujeres se teñían de pelirrojas en honor a la reina Elizabeth, cuya cabeza real lucía un rubio-pelirrojo y lo hacían mezclando una solución de alumbre y una cocción de ruibarbo. Los polvos volvieron con Luis XV y Luis XVI, y no fue sino hasta entrado el s. XIX que se descubrió que algunas sustancias que se usaban para teñir pelo animal valían para este otro animal que es el ser humano. El uso extensivo de tintes sintéticos no se dio hasta entrados los años 20, década en la que se empezaron a usar más allá que para cubrir canas. El uso de tintes oxidativos se despojó de algunos prejuicios y se convirtieron entonces en una nueva moda, y la tendencia ha continuado en el tiempo con la incorporación paulatina de nuevos colorantes tras la IIGM.

Los tintes modernos ofrecen una variedad amplia tanto de formatos como de colores. El 70% de las mujeres pertenecientes al "primer mundo" se tiñe al menos una vez en su vida y muchas lo hacen de manera periódica (2). El 80% del mercado lo copan los productos los tintes permanentes. 

¿Qué es un tinte capilar?

Podemos definir los tintes como productos que alteran temporal o permanentemente el color del cabello, sea  eliminando el color original y/o añadiendo nuevos colores.

Tintes vegetales

Como vimos esta clase de tintes se lleva usando desde hace muchísimo tiempo, y son preferidos por las personas que buscan opciones no-sintéticas para teñirse el pelo. La manera en que actúan sobre el pelo y la duración de sus resultados depende de qué usemos. Las tres plantas principales que se usan para teñir el pelo son la alheña (henna), la camomila y el añil.

- Henna:  las hojas de la alheña  (¿sabíais que la palabra henna no está reconocida por la RAE?) se secan y luego se muelen formando un polvo que también recibe el nombre de alheña y que es el que se usa como tinte mezclándolo con agua, mezcla que se deja en el cabello un tiempo aproximado de 40 minutos en los que el pelo se tiñe. Es frecuente envolver el pelo impregnado de la mezcla y dejarlo actuar toda la noche para obtener resultados muy intensos. En cabellos oscuros produce un color bermejo (marrón rojizo) muy valorado en países musulmanes (se dice que la barba de Mahoma estaba teñida con alheña), mientras que en cabellos más claros deja un color "zanahoria". El activo que encontramos en la alheña es el 2-hydroxy-1,4-naphtoquinone, llamado también ácido henotánico. Este ácido reacciona con la proteína del cabello provocando los cambios intensos de coloración que se aprecian tras su uso, pero sus efectos son poco duraderos. También contiene taninas que son responsables de dejar el pelo algo tieso.

El uso de alheña en Occidente es minoritario, asimismo comprende una serie de problemas como la imposibilidad de determinar el color resultante, que no cubre las canas (cuando es totalmente natural...), que es incompatible con otros tratamientos posteriores posibles (no se deben usar tintes sintéticos si hemos usado alheña), etc. Es frecuente encontrar productos que usan componentes sintéticos que prolongan, intensifican o modifican los resultados que proporciona, aunque también encontramos productos basados en varios tintes vegetales. Si os interesa porque usáis cosmética natural, es importante que os fijéis en que no estén colando gato por liebre.

- Camomila:  la camomila contiene apigenina o 4′,5,7-trihydroxyflavone, que es capaz de teñir de un color amarillo. Se usa bien como una cocción de la planta en agua o bien en forma de pasta como la alheña, en este caso se secan y se mezcla el polvo con caolín antes de añadirle agua. El efecto es acumulativo. Ahora bien, quisiera comentar que no tiene nada que ver usar la planta entera molida por ejemplo que usar productos que contienen camomila y que prometen aclarar el cabello, ya que estos últimos no hacen nada (o al menos lo que llevan de camomila). La camomila es cara y si os fijáis los productos para el cabello llevan "extracto de camomila" y a razón de su precio se usan extractos que no contienen suficiente apigenina y además lo que se usa es totalmente insuficiente para teñir el cabello. Esta clase de productos cuando son efectivos lo son porque incorporan normalmente agua oxigenada, no porque lleven camomila. La camomila funciona, pero usando la planta entera y mejor en forma de pasta. Los productos que vemos en el mercado que dicen aclarar al pelo el llevarla, en cambio, si aclaran el pelo no es por la cantidad ínfima e insuficiente que llevan de "extracto de camomila".

- Añil:  el añil es una planta de la que se extrae un tinte azul. Se usa mezclándolo con alheña para conseguir tintes que van de negro a castaño.

Tintes metálicos

Los tintes metálicos han caído en amplio desuso, se basan en el uso de sales metálicas (principalmente de plomo y plata) que se depositan al reaccionar con la queratina del cabello en la superficie del mismo y que al oxidarse dan color. Hay gente que piensa que se pueden usar para "restaurar" el color original del pelo pero no hay pruebas válidas que lo demuestren. Se llegaron a usar sales de cobre, bismuto, cobalto, magnesio, etc. para obtener una mayor variedad de colores. La aplicación del producto es diaria y los resultados son progresivos. Se han usado desde principios del s. XIX y recibía nombres exóticos como: eau d' Egypte, eau de Grèce o eau de Chine. Sus desventajas son amplias y la principal de ellas es que en su mayoría son productos tóxicos y su aplicación debe estar totalmente controlada. Además el color que proporcionan es algo apagado, sin matices. Por último lugar su uso es incompatible con productos decolorantes o tratamientos que cambian la forma del pelo permanentemente ya que su uso combinado genera una reacción  (hacen de catalizadores del peróxido de hidrógeno, y este último sufre una degradación muy rápida) que provoca que el pelo se rompa y que puede llevar a quemaduras en el cuero cabelludo. 

Tintes sintéticos: subtipos de productos

Los tintes actuales pueden remover el pigmento que da originalmente color al pelo, depositar un nuevo pigmento o hacer ambas cosas a la vez. Los resultados varían, desde un matiz ligero a un cambio significativo en el color respecto del color de pelo original. La clasificación de los tintes capilares oxidativos/sintéticos se hace basándose en el tiempo que dura el cambio de color que experimenta el cabello. Los productos destinados a  un uso casero funcionan bajo los mismos principios químicos que los tintes que se usan en el ámbito profesional, aunque difieren especialmente en la gama de tonos disponibles.

Tintes temporales

Los tintes temporales se elaboran con tintes ácidos de gran peso molecular o dispersos (lo cual impide o dificulta su absorción), que a su vez tienen una gran solubilidad respecto de la base/canal del tinte. El tinte suele incluir un polímero catiónico para disminuir su solubilidad y aumentar su afinidad por el cabello; este complejo se mezcla con surfactantes para lograr su dispersión en el canal/base del tinte. Dicho complejo recubre entonces el cabello y puede ser removido con los lavados (3). Las fuerzas de atracción entre el tinte y el cabello son débiles, así que el pigmento se desprende fácilmente con uno-dos lavados.

Cada color suele incluir una mezcla de entre dos y cinco pigmentos para conseguir el color deseado (4). Suelen presentarse en forma de spray o mousse, y si bien su capacidad para cubrir canas o aclarar el pelo es bastante limitada, los tintes temporales son una buena opción para probar algún color o refrescar algún color que ya llevamos.

Los champús o mascarillas con pigmento para mantener el color o matizar funcionan a veces de esta manera, por ejemplo, depositan una pequeña cantidad de pigmento que puede ayudar a potenciar o mantener el tinte que llevemos pero se pierden con los lavados y su potencia es considerablemente limitada. 

Tintes semi-permanentes

Los tintes semi-permanentes se caracterizan por usar pigmentos de bajo peso molecular, lo que les permite situarse de forma difusa por las capas más externas de la cutícula sin crear vínculos fuertes con las proteínas capilares. Duran unos 6-8 lavados. La familia más importante de este subtipo es la familia de los tintes nitro. Se trata de tintes no-iónicos que por esto son capaces de escapar de la influencia de las cargas negativas propias del pelo y así gracias también a su pequeño tamaño pueden penetrar en la cutícula del cabello. Cuando lavamos el pelo la cutícula se levanta, lo que permite que el pigmento "salga" y se diluya, ya que son solubles al agua. Los colores disponibles son limitados, se suelen dejar en el cabello entre 20-30 minutos y no aclaran ni cubren bien las canas.

A esta categoría pertenecen por ejemplo los tintes fantasía o algunas mascarillas con pigmento, con una textura similar a la de un acondicionador, sin agente oxidante y una duración más bien limitada. La ausencia de oxidante en tintes de fantasía por ejemplo exige normalmente una decoloración previa para que el pigmento depositado sea visible, ya que en cabellos oscuros no dejan más que con suerte algún reflejo y en muchas ocasiones incluso se requiere la decoloración de cabellos rubios medios y claros, depende del tono del que partamos y del que queramos conseguir. 

Tintes demipermanentes y permanentes

Involucran química oxidativa, por lo que requieren de la presencia de dos productos diferenciados que deben mezclarse antes de la aplicación. La diferencia entre los tintes demipermanentes y permanentes es el tipo y nivel de agente alcalino usado y la concentración de peróxido, lo que resulta en diferentes capacidades para cubrir el pelo así como en diferentes duraciones.

Los tintes demipermanentes usan habitualmente concentraciones del 2% de peróxido y niveles bajos de agente alcalino (que suele ser monoetanolamina y no amoníaco), lo que provoca una penetración menos eficiente del pigmento. Su duración aproximada es de 24 lavados. Se usan para resaltar o reavivar un color que ya usemos, pero cubren las canas en torno a un 50% y no aclaran el cabello. En España los conocemos cotidianamente como baños de color.

Los tintes permanentes usan una concentración de peróxido de hasta el 6% y contienen amoníaco como agente alcalino, la finalidad es elevar el pH del producto resultante de la mezcla a niveles entre 9.0-10.5, lo que permite la penetración del pigmento hasta el córtex. Son el grupo como mayor variedad de tonos y también mayor duración. Pueden aclarar significativamente el cabello (a partir de concentraciones de peróxido al 3% se puede ver un aclaramiento de forma progresiva) y cubren las canas al 100%. La reaplicación es necesaria cada 4-6 semanas (periodo en el que el pelo habrá crecido aproximadamente 1 cm) para evitar el "efecto raíz". 

Decolorantes

Los decolorantes son tintes que cambian el color del pelo sin añadir ningún color nuevo. Aparte de peróxido de hidrógeno y amoníaco, incluyen persulfatos para incrementar y potenciar la capacidad decolorante del producto. La decoloración es el método más eficaz de aclarar el cabello; en cabellos oscuros especialmente pueden dar resultados de un tono amarillento-anaranjado normalmente indeseado. Pueden eliminar el color original completamente y también deber ser reaplicados de manera frecuente para evitar un contraste con el pelo nuevo.

Química

Pigmentación natural del pelo

La pigmentación natural del cabello está causada por la presencia de melanina en el córtex y tallo piloso, lo que se da en la forma de pequeños gránulos de melanina. Todos los colores de cabello naturales conocidos se conforman a raíz de dos clases de melanina: por un lado, la más común y marronácea-negruzca eumelanina y por otro, la más rara rojiza-amarillenta feomelanina. El color final del cabello está determinado por la cantidad de melanina que contiene, el tamaño de los gránulos y el ratio entre eumelanina y feomelanina, que constituyen en su conjunto alrededor del 3% de la masa total del cabello (4). Las canas son el resultado de una ausencia de producción de melanina por parte de los melanocitos, ubicados en el folículo, es decir, en realidad, se trata de un pelo con una cantidad de melanina muy baja que al ser atravesado por la luz presenta un color blanco. Los melanocitos se "cansan" con los años y empiezan a cometer errores, como posicionar los gránulos de melanina en partes del cabello desde donde no son capaces de aportar un color visible (8). Los gránulos de melanina se encuentran dispersos por el tallo piloso, concentrándose especialmente en el borde más exterior. Como norma general, la cutícula no contiene melanina así que es transparente.

Tintes permanentes

Cuando usamos un tinte permanente se dan dos procesos químicos fundamentales, que contribuyen a conseguir el color final: 

- Primero, se oxidan los gránulos de melanina y el pigmento, de haberlo, depositado con anterioridad. La melanina es parcialmente disuelta y posteriormente es eliminada. En un proceso de decoloración total la melanina es completamente disuelta, y los gránulos dejan pequeños huecos a lo largo del córtex. Es un proceso tempo-dependiente y curiosamente, frente a la percepción popular que considera que decolorar cabellos oscuros es más difícil, en realidad le feomelanina es más resistente a este proceso oxidativo que la eumelanina, por eso lo que cuesta quitar son los tonos rojizos-anaranjados.

- Los tintes permanentes están basados en la formación oxidativa del pigmento por el peróxido de hidrógeno de los llamados precursores o intermediarios primarios, que pertenecen generalmente al grupo químico de la p-diaminas y los p-aminofenoles; en presencia de varios acopladores. El proceso comienza cuando la gran alcalinidad del producto levanta la cutícula, "inflama" la fibra y permite la entrada de las moléculas hasta el córtex, donde se forma el tinte en tres pasos básicos. Los precursores se oxidan en iminas, que reaccionan con sus contrapartes no oxidadas para formar complejos de tono marrón-negro. En la presencia de acopladores o modificadores del color las iminas reaccionan preferentemente con éstos; este complejo resultante se oxida finalmente para formar el pigmento. Los acopladores no producen un color nuevo, sino que modifican el proceso de oxidación del precursor. El color resulta de la mezcla entre precursores y acopladores y consiste en una variedad de moléculas grandes de color. Justamente su tamaño es lo que les confiere su mayor duración, ya que resisten mejor los lavados (5). 

Formulación

Los tintes permanentes se venden como un conjunto de dos productos, uno contiene los precursores y el agente alcalino (amoníaco o monoetanolamina) en una base de surfactantes; mientras que el otro contiene peróxido de hidrógeno estabilizado (llamado normalmente "revelador"). En la tabla de abajo (que podéis ampliar para ver mejor abriéndola en una pestaña nueva) tenéis el tipo de componente que suelen incluir las fórmulas junto a su función y algunos nombres con los que podemos  encontrarlos normalmente en las listas de ingredientes (los he dejado en inglés ya que suelen aparecer así):



Impacto del tinte en la estructura del pelo

Los colores oxidativos demipermanentes y permanentes así como las decoloraciones generan daños estructurales en el pelo. Recordemos que la primera fase consiste en levantar la cutícula para permitir el acceso del producto al córtex, y como comentamos ya en esta y esta entrada, la cutícula es la barrera de defensa del pelo y una de las características más importantes de un pelo sano es su hidrofobia, además dependiendo del nivel de oxidación los daños pueden llegar a destruir totalmente la fibra capilar, es decir, el daño es gradual, depende del estado inicial del pelo y del proceso químico que le hagamos soportar. El daño es irreparable y en tanto que el pelo queda más frágil, las fuentes de daño tales como el daño mecánico le afectan en mayor grado, lo que resulta en último término en que cuanto más dañado quede el pelo tras el proceso químico, más rápidamente acumulará daño. 


La foto de arriba muestra el paso de un pelo sano y con una cutícula hidrofóbica a un pelo decolorado que ha pasado a ser totalmente hidrofílico, como veis las gotas de agua se absorben casi totalmente. Creo que es patente también la pérdida de grosor del cabello. 

Colorimetría

Una vez que conocemos las nociones más rudimentarias sobre qué es un tinte, cómo funciona y qué efectos tiene, llega una parte algo complicada para mí ya que mi interés se centra sobre todo en lo que hemos comentado arriba y no tanto en el aspecto "práctico", aún así he buscado una variedad de fuentes que he contrastado (de las que he elegido un par en español que creo que explican la teoría fácilmente, que podéis consultar en la sección de referencias) y a raíz de esto intentaré hacer una exposición sucinta del tema. Por tanto si alguien sabe más que yo y ve algún error le pido amablemente que me corrija y le invito a aportar la información que considere precisa.

Escala de tonos

La escala de tonos es un sistema de categorización que establece una jerarquía numérica (cada número se corresponde con un tono de pelo "natural", serían digamos los tonos más básicos) que permite establecer directrices a la hora de elegir la intensidad de nuestro agente oxidante. En peluquería, la concentración de peróxido se mide en volúmenes, correspondiendo cada volumen a un minuto de oxidación. Los volúmenes habituales de peróxido van desde 10-40 (siendo 40% el máximo que podemos encontrar para decolorar), cada uno por tanto aporta un mayor tiempo de oxidación. La escala de tonos por su parte va normalmente del 1 al 10, y se corresponde con la claridad/oscuridad de cada tono básico (virgen) de manera tal que el color más oscuro (negro o marrón muy oscuro) corresponde al 1 y el rubio más claro antes del pelo blanco al 10. En algunas cartas de tintes europeas podemos encontrar tintes a la altura de un 11, 12 y he llegado a ver hasta 14; la escala básica recorre los diez primeros números naturales y estos tonos extra se suelen corresponder corresponden a súper-aclarantes, no contienen demasiado pigmento y suelen funcionar como o precisar decolorantes. Sobre los súper-aclarantes han contribuido en los comentarios de forma anónima (¡gracias!) con lo siguiente:

"Esas numeraciones corresponden a las gamas de tonos superaclarantes, que no son más que una pasta decolorante de gran potencia alcalina, y sin poder de aportar color al cabello, solamente incluyen matices azul/violáceos para ir corrigiendo los tonos amarillos indeseados conforme se realiza la aclaración. Están indicados para evitar decolorar el cabello desde la altura 6 natural a la 8, ya que solo aclaran como máximo 4 tonos, se mezclan obligatoriamente con oxidantes de 40 volúmenes en una fórmula universal de proporción 2+1, es decir, dos partes de oxidante por una de color, y su tiempo de pose va desde los 45 minutos mínimo, a los 60 minutos máximo, dependiendo del color natural de cada cliente. El objetivo es conseguir la altura 10, sin necesidad de decolorar. Por otro lado, un cliente con una altura natural del 1 al 5, debe decolorarse para conseguuir la altura 10, ya que los superaclarantes no tienen suficiente poder en estos casos."

Aunque las marcas usen la misma escala cada color puede -y suele- variar de marca a marca, por eso es importante antes de elegir un tono dentro de una línea ubicar cuál corresponde en dicha marca concreta a nuestro color natural. Por ejemplo tenemos esta escala de tonos naturales de la marca Koleston:


En mi caso por ejemplo mi color natural estaría entre el 7 y el 8, más cerca del 7 que del 8 aunque más dorado; en otras marcas a veces me acerco más al 8, por ejemplo en la carta de L'Oreal Majirel, a veces me correspondería un 6, depende. Por lo general si compro cosas similares a mi tono natural me decanto por un ocho y más o menos funciona, quiero decir con esto que tampoco es que las diferencias sean una locura absoluta, pero lo mejor es ubicarse dentro del lineal de cada marca. Como veis los nombres no se corresponden con la denominación habitual y cotidiana que hacemos de ciertos tonos, en la calle mi pelo es un castaño claro, pero en realidad mi tono natural es un rubio claro/medio. Imaginad si llego a una peluquería, pido un tono castaño claro, ¡y salgo con un 5! Lo mejor en estos casos es referirse a la escala numérica.

Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con los volúmenes? Cada volumen de peróxido alcanza a aclarar un número de tonos. El peróxido de 10 volúmenes se suele usar para ayudar a que el color se deposite en un pelo sin canas y para tonos sobre tono, porque realmente no aclara demasiado, nos sirve si queremos usar un color de nuestro tono natural o más oscuro, pero no más claro. El péroxido de 20vol. se usa para deposición de color en canas y aclara entre uno y dos tonos. El peróxido de 30vol. ya no se utiliza para la deposición de color sino para aclarar y levanta de 2 a 3 tonos. El peróxido de 40vol. por su parte tiene el mismo cometido único y levanta entre 3 y 4 tonos. El peróxido de 60vol. no lo he visto nunca, supongo que se usa por profesionales en contados y raros casos, en cualquier caso el peróxido es muy irritante y puede quemar la piel así que hay que intentar usar siempre la menor cantidad de volúmenes posible. Y bien, ¿cómo funciona? Supongamos que tengo un tono natural número 6 y quiero un tono número 10. Necesito levantar cuatro tonos, esto puedo hacerlo por ejemplo con decoloraciones separadas a 20vol. o con una decoloración a 40vol. Ahora bien, esto no me ha quedado muy claro así que lo expondré con las dudas que tengo. A priori el sistema es sencillo, pero he leído también que en realidad el proceso para elegir el color del tinte es el siguiente: supongamos que tengo un 6 y quiero un 8. Necesito levantar dos tonos, pues bien, en realidad lo que haríamos sería sumar la cantidad de tonos que necesitamos levantar al color que queremos, en este caso por tanto partiendo de un seis para conseguir un 8 escogería un tono 10 a 30vol. Francamente no me aclaro con la información que he logrado reunir así que si alguien sabe, que diga algo :) 

Pigmento Contribuyente

Si os habéis teñido alguna vez, sabréis que la cosa no acaba aquí, sino que hay otros factores, en este caso hablamos del pigmento contribuyente. ¿Qué es el pigmento contribuyente? Cada tono natural tiene además un color contribuyente que sale a la superficie cuando aclaramos el pelo. A la hora de aclarar o decolorar el pelo debemos tener en cuenta la interacción de los pigmentos contribuyentes:



Por ejemplo, si pasásemos de un 1 a un 9, tendríamos una mezcla entre los pigmentos constiribuyentes resultante en verde, que, a no ser que nos guste, hay que neutralizar.

Círculo cromático

Y para neutralizar...necesitamos tirar de los colores complementarios y de la teoría del color básica. El color complementario de otro es aquel que logra neutralizarlo. Para averiguar cuál es el color complementario de, en nuestro caso verde, necesitamos recurrir al círculo cromático, donde cada color complementario está uno frente a otro.



Vemos que el verde se complementa con el rojo, con lo cual, habrá que seleccionar un tono con matiz rojo para neutralizar el pigmento contribuyente.

Matices

¿Matiz rojo? Aquí es donde se empieza a complicar más si cabe todo. Los colores naturales pueden tener una variedad de reflejos que se expresan situándolos tras el color natural tras una coma o punto. Los reflejos básicos son:

1. Ceniza (azul)

2. Irisado (morado violeta, o mezcla de azul con violeta)

3. Dorado (amarillo)

4. Cobrizo (amarillo anaranjado)

5. Caoba (naranja rojizo)

6. Rojo

7. Verde

Como el color es algo complejo la cosa no acaba aquí, sino que encontramos que hay cinco maneras diferentes de denotar un reflejo...

- Un solo número, añade al tono natural el reflejo en cuestión. Un 6.3 es un rubio oscuro dorado.
- Dos números iguales, añade intensidad. Un 6.33 sería un rubio oscuro dorado intenso.
- Cuando en cambio aparece un cero antes del reflejo, nos indica que es un reflejo suave. Un 6.03 sería un rubio oscuro dorado suave. 
- Si en cambio aparece tras el matiz, denota un reflejo intenso. Un 6.30 es un rubio dorado oscuro intenso, como un 6.33.
- Cuando aparecen dos matices diferentes, éstos se mezclan, por ejemplo un 7.43 sería un rubio medio cobrizo/dorado y un 9.12 un rubio muy claro ceniza irisado. 

En algunos casos, basta con matizar para eliminar ciertos tonos del cabello y no hará falta recurrir a nueva decoloración o tinte por ejemplo, depende del caso. Por ejemplo si nos queda un reflejo naranja que no nos gusta, habremos de escoger un tinte con matiz ceniza (azul) para arreglarlo. En el caso anterior para matizar el verde debemos escoger por ejemplo un 9.06. También venden matizadores que son pigmento puro, que sería lo que usaremos si no queremos volver a usar un tinte permanente.

Después de esto por ejemplo puedo clasificar con más precisión mi pelo natural, que está entre un 7.13-8.13, ya que es rubio medio/claro, ceniza y dorado.

Decolorar

Para decolorar usaremos normalmente peróxido de 30 o 40 volúmenes junto con un polvo decolorante, que os recomiendo comprar azul porque así vamos matizando los posibles dejes naranjas en el propio proceso de decoloración. La decoloración en teoría sigue una serie de tonos estandarizados que van del negro al marrón, de ahí al rojo, al naranja y finalmente llegamos al rubio. Como vimos antes podemos destruir totalmente los pigmentos de melanina que tenemos en el cabello y llegar a tener el pelo blanco. Ahora bien, conviene recordar que nuestro color personal es una mezcla de eumelanina y feomelanina en un ratio variable y que en el proceso de decoloración lo que conseguimos es la degradación de la melanina en nuestro cabello, con lo cual si bien es cierto que es útil estandarizar los pasos que recorre el cabello en un proceso de decoloración, es útil también recordar que será variable en todos los casos, dependiendo directamente de cómo sea nuestro pelo. Pasaremos por todos estos estadios pero quizá se nos resista más salir del rojo o del naranja, o alguna variación que aprenderemos a notar con la experiencia. Recordemos también que el efecto es tempo-dependiente, igual nos vale unir experiencia a esto último para modular el proceso de decoloración en tandas/volúmenes, por ejemplo, con la intención de minimizar el daño en el pelo.


Conclusiones y consejos

- En primer lugar, coger con pinzas la sección de colorimetría :)
- Como vimos hay una variedad de opciones a la hora de teñir el pelo a cada cual más agresiva, es importante valorar bien las opciones y decidirse por la más suave pero que sea efectiva.
- Los tintes permanentes a priori al menos dañan fuertemente la cutícula, por ello uno de los primeros gestos de cuidado es re-modelar nuestra rutina tras el proceso químico para adecuarla al nivel de daño, escogeremos productos más oclusivos que reemplacen artificialmente a la cutícula perdida para que cumplan su función original, es decir, sellar el agua (y en este caso, también el tinte) y proteger el pelo.
- También aparte de pasar a usar mejores oclusivos adecuados al nuevo nivel de daño, dependiendo de si el pelo queda más o menos seco quizá nos interesará aumentar la oleosidad de los productos que usamos. Buscaremos "film-formers" grasosos, desde aceite mineral a manteca de karité, jugando con su oclusividad. No se trata de sustituir, quizá sí, pero normalmente lo que haremos será incrementar oleosidad/oclusividad e incluir si son necesarios otros productos que antes no usábamos. En relación con este tema, os remito a la entrada sobre agentes acondicionadores.
- Mucha gente se olvida de que quemarse el pelo puede ser traumático, pero quemarse el cuero cabelludo puede llegar a representar un problema de salud grave, dependiendo del grado de quemadura. Asimismo los tintes y productos decolorantes incluyen sustancias irritantes y peligrosas, no quiero decir con esto que haya que teñirse con un traje de buzo, pero sí que hay que tener precauciones mínimas que incluyen usar guantes (manipular producto decolorante con las manos sin nada provoca que se te quemen las yemas de los dedos y es considerablemente doloroso/molesto), teñirse/decolorarse en sitios bien aireados (podemos si no irritar las mucosas), hacer pruebas de sensitividad/alergia, etc. 
- El calor aumenta la potencia del producto oxidante así que recordad decolorar la zona de la raíz en último lugar (no sólo por una cuestión de irritación sino también estética, ya que si no nos quedarán las puntas más oscuras) y si es posible, usar menos volúmenes en esa zona. Los tintes oxidantes en general conviene usarlos de la misma manera, aplicar de las puntas a la raíz y una vez que está aplicado dejar el producto el tiempo estipulado que nos indica el envase.
- Como hemos visto la cutícula queda bastante dañada y el tinte lo que hace es adherirse al pelo, e igual que se adhiere, se cae, por ello aparte de usar buenos oclusivos intentaremos lavar el pelo lo menos posible, ya que cuando el pelo se moja se hincha y la cutícula se separa, de hecho la principal causa por la que se pierde tinte es mejor el pelo.
- Del mismo modo con el pelo más seco y frágil pasaremos a usar champús más gentiles que arrastren menos, la unión de evitar lavarlo cuando no sea necesario + usar surfactantes que arrastren lo menos posible + usar buenos productos oclusivos será la que nos ayude a mantener el color más vivo por más tiempo. No hay productos "especiales" que se usen en los champús para pelos teñidos más allá de menor detergencia y mayor oclusividad, así como normalmente suelen ser algo más grasos/emolientes, ya que el cabello procesado suele quedar algo seco, depende. En definitiva, no hay "trucos mágicos" más allá de adecuar los productos a la nueva condición de nuestro pelo. Del mismo modo intentaremos evitar por ejemplo daños al pelo a expensas del tinte, como las posibles fuentes de daño mecánico, que no harán más que empeorar el estado general de la estructura del pelo.
- Los baños de color son menos dañinos, pero no conviene olvidar que la acumulación de daño es progresiva, ocurre también con los permanentes, claro, pero siempre he tenido la impresión de que se le quita hierro a hacer modificaciones en el pelo menos agresivas pero que requerirán también variar ligeramente nuestra rutina de cuidado capilar ya que sí causan daño, sobre todo si se prolongan en el tiempo, a largo plazo una aplicación continuada de tintes demipermanentes unida a otras fuentes de daño puede dejar el pelo muy sensibilizado.
- Por lo demás naturalmente aparte de por nuestro cuero cabelludo lo mejor es elegir el método que menos dañe el pelo porque no hay mejor arma para mantener el color que mantener la estructura del pelo en el mejor estado posible, recordemos que el pigmento se pierde porque éste "se cae", una cutícula más porosa provocará que se nos vaya el tinte antes.
- Finalmente, igual que el agua fría no cierra la cutícula, el agua caliente no la abre. No hace falta ducharse con agua helada si tenemos el pelo teñido o colores delicados.
- Francamente una vez abandonada la parte más "científica" y ponerme a mirar lo de colorimetría me he hecho una especie de "cacao mental" y si bien la entrada pretende ser superficial, quizá no me he explicado del todo bien o consideréis que en un intento de meter un poco de todo hay algo de vuestro interés que no he comentado, sé que la entrada quizá abarca demasiado, en ese caso no dudéis en comentarlo y vemos si puedo comentar algo al respecto o más bien y mejor aún encontrar algo de información que sea interesante :)

¿Os habéis teñido el pelo, os teñís frecuentemente? ¿Ha cambiado mucho vuestra rutina capilar cuando os habéis teñido o no notáis el daño? Y por último, ¿habéis tenido muchos desastres capilares? ¡Si yo os contara! :)

Fuentes

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2 Gray J . ( 2005 ) The World of Hair Colour . London : Thomson .
3 Brown K . ( 2000 ) Hair coloring products . In: Schlossman M , ed.
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the niche . Science 307 , 720 – 4 .

9 Schueller E. Les teintures pour cheveux. Rev Sci 1908; 14:14.
10 Rambaud R. Les Fugitives. Paris: S.E.M.P., 1955.

33 comentarios:

  1. Me froto las manos cada vez que veo una nueva entrada!!! me encanta!!! por fin alguien que habla de cosmética con una base científica bajo el brazo... Tras muchos años con decoloraciones y tintes permanentes en mi pelo, opté por darme reflejos cobre con baño de color y listo! he ganado en salud capilar y ahorrado en peluquería! Por cierto, en base al blog anterior de serums... has probado la poción absoluta de belleza de Davines? para mi es un imprescindible. Un saludo!

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    1. Gracias :)

      Yo muchas veces acabé haciendo lo mismo, después de largas historias con decolorantes y demás me cansaba y color oscuro, demipermanente y fin de la historia. Mi culo es un poco inquieto así que siempre ando haciéndome cosa pero el "momento paz" de ponerte un color con menos exigencia es ¡brutal! :D

      No he probado el producto de Davines, he buscado algo de info y aparte del rollo del yin/yan (que me ha hecho un poco de gracia) veo que lo ponen muy bien en varias reseñas, lo tendré en cuenta, Davines es una marca que así a priori no me llama mucho pero siempre veo buenas opiniones en la red y con este tipo de productos con buenas reseñas intento probarlos me llamen o no, a ver si me animo a probar algo de la marca, consideraré el sérum que ando acabando el Oléo Relax de Kérastase en poco :)

      ¡Muchas gracias por la recomendación! ^^ Saludos ;)

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    2. Tengo el cabello de color castano oscuro con algo de canas, me han regalado un tinte color borgona 4.66 puedo utilizar un peroxido 20vol.,

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    3. si si puedes todo tipo de tite lo puedes mesclar con peroxido de 20 vol.

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  2. Hay akgo interesante. .. los baños de color son menos dañinos pero el daño se acumula por lo q hay q protegerlo xq sd sensibiliza tb..

    Yo si q he notado un grandisimo cambio desde el primer tinte q me hace hace ya 3 años..mi pelo ha sufrido un cambio espectacular. Ebcima q es finísimo se volvio enredado y difícil de peinar, se enfoscaba de nada y demas..ahora me he pasado a los baños esperando q salga mi color natural. .y n tenia en cuenta q a pesar de ser baño tb es acumilativo x menos daño que haga...ademas sumándole el daño mecánico y de calor..
    Antes q n usaba silis podeis imaginar..ahora q las vuelvo a usar a pesar de tener daño cn los oclusivos que uso hay jna gran mejoría en comparación. .

    Por cierto alii..la ofeta de gliss tb la he visto en alcampo x si te interesa jiji

    Muakss

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    1. Claro, dañan mucho menos pero poco a poco todo lo que le vamos haciendo al pelo se acumula, y como no es reparable...además hay veces que lo que nos venden como baños de color en realidad son tintes permanentes pero con menor concentración de peróxido (3%, por ejemplo).

      Yo la verdad es que tengo el pelo muy grueso e incluso con permanentes no noto mucho daño, pero en cuanto empieza a pasar el tiempo se me enreda en la nuca que es un asco, y bueno siempre está menos suave y manejable que el pelo natural claro.

      Sí, miré el otro día que me di una vuelta por un par de súpermercados y no vi nada, me voy a pasar por el Alcampo a ver si me cojo un par de mascarillas :D Gracias ^^

      Un besito ;)

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  3. jajaja el yin y el yan puro marketing místico, pero la verdad que este serum es muy bueno. De kerastase no lo he probado. Me dejaron una muestra de uno de redken y también me pareció muy bueno,... Para cuando una entrada sobre el famoso tratamiento de keratina ;-) Un saludo!!!

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    1. Sí, la verdad es que a veces las marcas tienen una publicidad que en fin :D

      Miraré lo de la queratina, tanto en alisado como en tratamiento "reparador" y demás y haré una entrada, si no me equivoco creo que la gente piensa que no tienen efectos malos pero normalmente estos tratamientos a medio plazo pierden el efecto y resulta que el pelo queda fatal porque se ha dañado toda su estructura. Voy a ver qué encuentro porque sé que hay un tratamiento que es "hidratante" o reparador o algo así, pero como todo eso no me llama la atención no sé mucho, cuando haya recopilado suficiente información hago la entrada ;)

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  4. Yo tengo un problema que no entiendo y que despues repasaré esa tabla a ver si logro comprender que leches pasa, a ver si puedes ayudarme: me he teñido el pelo siempre con baños de color, violin, negro, castaño oscuro, negro y por ultimo compre un producto sin amoniaco que aclaraba uno o dos tonos del pelo teñido, me lo dejo negro con reflejo rojizo, caoba. Oscuro vaya, pero no negro negro. Y ahora llega mi problema, hace como un año no me tiño el pelo con nada, y me ha dado la fuerte moda de las mechas californianas, no me hacen falta que sean rubisimas, con que se me queden naranjitas o rubio normal me vale (mi pelo natural que me llegara por la mitad de la melena es rubio oscuro), el caso, para estas mechas justo me tendria que teñir la parte de mi pelo que aun tiene tinte por decirlo asi. Da igual que tinte rubio, cobre, o rubisimo me aplique que mi pelo sigue oscurisimo!! no cambia nada nada, que hago??? mechas? o con mechas se me quedaria demasiado rubio? o exactamente igual? dios que lio.

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    1. Es que no puedes usar un tinte, tienes que decolorar; así usases un superaclarante 12 no te va a hacer nada, para llegar a tener al menos un tono naranja bastante oxidado tendrás que decolorar, cuanto más decolore más rubio te va a quedar pero vamos, es que con tintes no harás nada de nada, tienes que decolorar sí o sí si quieres aclarar ese pelo. Podrías probar a usar un reset antes a ver si te baja un poco el tono y con ello a ver si puedes decolorar menos para dañar menos el pelo, pero vamos que no te hacen nada porque los tintes sobre tintes no aclaran, una vez que te has teñido para aclarar tienes que usar decoloración, más en tu caso que lo llevas oscuro :|

      Ten claro que lo quieres rubio porque la deco y además partiendo de ese color daña bastante el pelo.

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  5. Entonces quizas estas mechas http://www.ciao.es/Nordic_Tinte_Mechas_Ultra_M1__Opinion_1951189 que ya he mirado varias veces porque me temia que el tinte no me cogiera, me valdrian? se supone que decoloran el pelo. Ya seria mi ultima opcion, probaria hacerme algunas y se acabó, no me llama nada decolorarme mi pelo con lo largo que lo tengo y lo que me esta costando tenerlo bonito despues de tantos años. Las dejaré para el proximo verano me parece a mi...


    Gracias por contestar!

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    1. Sí, si es decolorante sí. Pero yo no me compraría un kit de mechas si lo que quieres es hacerte californianas, de la misma marca tienes decolorante sin más pero en tiendas de peluquería sale mucho más barato, yo cuando me decoloraba me costaba el sobre de polvos 1€ y el peróxido 0,30€ cada bote. El problema de las decos "de super" es que igual es muy suave o no te da para el pelo, yo usaba polvos azules (mis favoritos son los Blond Up de Wella) con peróxido 40 vol, que fue lo que me hizo falta para decolorar tras teñirme con un baño de color negro. También puedes probar a empezar con 30 vol. en vez de 40 y si eso repetir el proceso.

      Sea que te hagas las californianas o mechas, creo que sale más económico comprar las cosas en tienda de peluquería :) En cualquier caso lo importante es que sean deco, porque ese pelo teñido sin deco no lo aclaras. Ojo que si te vas a hacer las mechas en tu pelo natural la cosa cambia, ¡yo me refiero a aclarar la parte teñida! :)

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  6. Gracias! haré eso entonces comprarme un sobrecito, el agua oxigenada y probar.

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  7. Hola Alétheia. Estoy impresionada, eres un libro abierto. Gracias por compartir tantísima información y, sobretodo, por dar argumentos científicos. Tu blog es el más profesional que he leído nunca sobre peluquería y cosméticos, te felicito.

    Después de los piropos, quería saber si me podrías ayudar.

    - Creo que la Camomila Intea no la recomiendas porque me ha parecido leer algo en alguna de tus entradas, pero mi pregunta es... ¿QUÉ ES MENOS PERJUDICIAL, CAMOMILA INTEA / GO BLONDER DE JOHN FRIEDA en las raíces, 1 vez cada 2-3 meses o CUALQUIER TINTE o DECOLORACIÓN? Mi pelo natural es castaño oscuro, fino y se me rompe mucho. Solo se me nota sano hasta el hombro, a partir de alli tengo la mitad de cantidad de pelo y muy seco y sin vida.
    Hace años que uso Camomila Intea de esa manera, solo en las raíces una vez cada 2-3 meses, y no me echo mucha cantidad ni en exceso, lo justo y ya se me aclara suficiente. El problema es que se me reseca mucho, y lo tengo sin vida ahora. Quisiera saber si es más o menos perjudicial para mi tipo de pelo que cualquier otro tinte o decoloración.

    - Sabes de 1. donde podría sacar la receta ideal para mi pelo de MANZANILLA/CAMOMILA, usando la flor (y no bolsitas de infusión), o cómo conseguir esa pasta hecha con la flor natural, y 2.con qué debería mezclarlo y cantidades, etc, para que me quedara un rubio bonito y doradito como lo tengo ahora usando Camomila Intea? 3.El color que añadiría a mi pelo, es temporal y se me iria poniendo oscuro de nuevo con el paso del tiempo, o lo que ya está "pintado" de rubio por la manzanilla se queda con el color de manera permanente (como con Camomila Intea)? Conoces a alguien que la use y si está satisfecha? Si pudieras pasarme algun link que conocieras... te lo agradecería MUCHÍSIMO.

    -Leyendo tu blog y los comentarios de chicas, leí que para un pelo fino y quebradizo como el mio y decolorado (por la camomila intea) me iría bien los siguientes componentes en las mascarillas y serums que use:

    · CYCLOPENTASILOXANE u otras siliconas volátiles y ligeras
    · PROTEÍNA HIDROLIZADA (Ej: Force Architecte de Kerastase o Force Vector de l'Òreal)
    ·CERAMIDA (para combatir la decoloración del Camomila Intea)

    · Champús con SLeS y no SLS

    ¿Crees que he tomado nota correctamente? ¿Crees que, si sigo usando Camomila Intea, al usar todas estas sustancias me mejorará el cabello?

    Siento la biblia, pero si me contestas me harás muy feliz porque seguro que me ayudarás, no conozco a nadie que sepa tanto como tú. Así que si contestas, te lo curras muchísimo.

    MUCHÍSIMAS GRACIAS, de verdad.

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    1. Muchas gracias :)

      La verdad es que lo primero no lo sé, depende de la cantidad de peróxido que lleven los productos, probablemente sea menos que en un tinte/deco, porque entiendo que es gradual. Lo que pasa es que hay tintes/decos, más bien tintes, que llevan algunos agentes acondicionadores para intentar que no quede el pelo tan secorro y además la Camomila Intea puede dejar el pelo naranjoso, pero si te gusta...o sea habría que ver los volúmenes que lleva cada producto, pero yo diría que el problema de la Camomila Intea no es que sea muy fuerte tanto como que no acondiciona nada el pelo y lo deja un poco estropajo, hoy en día los tintes y demás han mejorado mucho eso. De todas maneras si te planteas usar una deco mira bien a ver cómo la usas, la Camomila Intea viene preparada y supongo que será más fácil de usar. De todas maneras si el volumen de peróxido no es alto no es que los tintes más nuevos dañen menos el pelo como tal porque el proceso es el mismo, sino que acondicionan más, por eso la verdad si te va bien con la Camomila Intea...a mí no me gusta pero porque creo que es más difícil controlar el color resultante y demás, pero vamos que si te gusta como te queda. Igual el producto de Frieda que es más nuevo acondiciona un poco más, pero vamos supongo que serán bastante similares. En resumen que yo creo que igual notas algún tinte menos agresivo pero la Camomila Intea igual te resulta más cómoda, dañar creo que dañarán más o menos igual si el volumen de peróxido es similar.

      - La verdad es que no tengo ni idea ni de cómo conseguir la flor ni nada, perdona. Lo que sí te sé decir es que es temporal, es como un tinte, la camomila intea lo que hace es cambiar la propia estructura del pelo. El pigmento de la camomila natural en cambio se adhiere al pelo y se va cayendo, no sé cuánto dura ni si se usa hoy en día con peróxido o qué, en cualquier caso solo te vale si tienes el pelo claro.

      - Sí, lo único que al tenerlo seco tendrías que medir la proporción de la dureza del sistema de surfactantes y la grasa que añades con la rutina, las proteínas y las cerámidas son como ladrillos temporales que le pones al pelo, pero luego si lo tienes muy seco viene bien añadir algo oleoso o con el pelo fino lo mejor suele ser usar siliconas, tendrías que ir midiendo desde las siliconas más pesadas a la más ligeras o al revés hasta encontrar tu punto. Pero es una relación o sea igual un champú con SLS pero con mejores acondicionadores es igual o más suave que uno sin sulfatos y acondicionadores muy suaves, vamos se pueden tener guías pero lo que importa es el resultado final del conjunto. En tu caso tienes que encontrar el punto en el cual te mejore la textura pero no te aporte mucho peso, y ver si necesitas añadir cosas "grasas" para la sequedad...usa aceites pre-lavado, especialmente de coco pero el de oliva y aguacate penetran también e hidratan mucho. Con el pelo fino igual te gusta más el de coco que es muy ligero y es el único que ayuda a prevenir la pérdida de proteína en el pelo.

      Si das con una rutina buena te puede mejorar mucho el pelo, yo me llegué a hacer decenas de decos seguidas y para lo que me hice tenía el pelo bastante bien, no genial porque estaba dañado pero vamos con todo lo que le hice se mantenía bien, en la entrada que tengo sobre mi rutina capilar puedes ver fotos de todas las decos que me hice y luego ver cómo me quedó el pelo al teñirlo de negro después de haberme hecho fácil 20 decoloraciones...o sea vamos que sí mejora, si está dañado pues no se puede pretender que esté como un pelo virgen pero si das con una buena rutina incluso con tratamientos agresivos si sabes cuidarlo se puede llevar bien :)

      Perdona por lo de la camomila pero la verdad es que no tengo ni idea, yo intentaría preguntar en herboristerías o algo así, no sé dónde puedas conseguirlo la verdad, además creo que será muy caro.

      Un saludo :)

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    2. Muchísimas gracias por contestar!! Me has ayudado mucho. Y no te preocupes por lo de la camomila natural, ayer me compré a granel en una herboristería por si al final quería probar... jajaj Otro saludo para ti, experta :)

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  8. Hola de nuevo!:
    Se puede decolorar el pelo, lavartelo, y teñirte con baño de color justo despues? En caso de que si se pueda, el decolorante como lo aclaro? solo con agua? champu tambien? uso acondicionador? si uso acondicionador, penetrara adecuadamente despues el baño de color?
    Muchas gracias!

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    1. Sí no debería haber problema, si después de la deco te queda el pelo muy sensibilizado (muy chicloso) con esperar un día ya está, hay gente que deja pasar hasta un mes o una semana y la verdad es que no hay motivo, una vez que esté bien seco ya está. La deco con champú para cambiar el pH, tienes que bajarlo así que una pasada de champú suave y ya está. Puedes usar acondicionador pero el tinte normalmente llevará acondicionadores, pero sobre todo si te queda el pelo muy seco de la deco usa algún producto para evitar que al aplicar el tinte se te rompa de más el pelo. Hay gente que se pone el tinte hasta mezclándolo con aceite y queda bien, y hay tintes que traen un acondicionador que te pones justo antes del tinte y no se aclara, vamos no debería haber problema :)

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  9. Hola, soy director técnico dd una firma muy conocida internacionalmente de productos capilares y cosméticos, y permíteme solamente ponerle dos pegas a lo que he leido.
    Los ´volúmenes máximos que se utilizan en peluqería son 40, o dicho de otro modo un 12% de oxígeno. Más cantidad está prohibida por ley, incluso a nivel internacional, ya que un peróxido en basicamente un ácido muy corrosivo, y no podemos superar el 50% de la cantidad para aplicar sobre la piel. Cualquier salón de peluqueria donde se encontrara un oxidante (hecho a mano) de más proporciones de 40 volúmenmes, en una inspección rutianria, sería automáticamente precintado por las autoridades sanitarias, al menos en toda la Unión Europea.

    Por otro lado, cuando has hablado de los niveles de la escala básica de 1 al 10, es correcto, y solo corresponde a las alturas de tono naturales, no a los colores en si mismos, pero cuando hablas de que has visto cartas que tienen un 11, 12 o hasta 14, no estamos hablando en estos casos de lo mismo. Esas numeraciones corresponden a las gamas de tonos superaclarantes, que no son más que una pasta decolorante de gran potencia alcalina, y sin poder de aportar color al cabello, solamente incluyen matices azul/violáceos para ir corrigiendo los tonos amarillos indeseados conforme se realiza la aclaración,. Están indicados para evitar decolorar el cabello desde la altura 6 natural a la 8, ya que solo aclaran como máximo 4 tonos, se mezclan obligatoriamente con oxidantes de 40 volúmenes en una fórmula universal de proporción 2+1, es decir, dos partes de oxidante por una de color, y su tiempo de pose va desde los 45 minutos mínimo, a los 60 minutos máximo, dependiendo del color natural de cada cliente.
    El objetivo es conseguir la altura 10, sin necesidad de decolorar. Por otro lado, un cliente con una altura natural del 1 al 5, debe decolorarse para consefuir la altura 10, ya que los superaclarantes no tienen suficiente poder en estos casos.

    El reflejo número 2 (Irisado/gris), que has denominado como morado, en realidad es violeta, o en la mayoría de los casos una mezcla de azul con violeta.

    Un saludo y me gustado mucho tu artículo

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    1. Muchas gracias por el comentario tan detallado, es un placer que alguien experto aporte tanto información :) Ahora mismo añado todas las correcciones, de nuevo muchas gracias :)

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  10. hola pigmentation tex!! te acabo de descubrir y me parece que tienes un blog genial!!(llevo dos horas leyendo seguidas, para que veas hahah :) )

    Te quería comentar un asunto,primero decirte que mi pelo virgen es un color rubio oscuro y tengo el pelo largo (mas de la mitad de la espalda), hace tres años decidí dejar de ir a la peluquería para dejármelo crecer y cortármelo en casa. Tengo 20 años y desde los 12 me ponía mechas hasta los 15, luego me teñía.. en fin que me pase a la henna y me estuve echando cobriza y roja como desde los 17-19, lo he dejado y empece con tintes rojos y ahora, llevo como un año echándome rubio ( 8.5- 9- 10) pero veo que es imposible que se me quite el reflejo cobrizo y me voy a decolorar para hacerme un ombré hair con las puntas en un rubio platino.

    y mi pregunta es, tengo el pelo seco en las puntas y es ondulado, pero no tengo el pelo asqueroso, vamos, generalmente la gente me dice que tengo el pelo bonito, sobretodo para lo largo que lo tengo (no ultilizo secador ni planchas, ni siliconas(aunque tu estás a favor, a mi, personalmente, desde que deje de utilizarlas tengo el pelo más suelto, aunque para desenredar todo mi pelo(bastante) tardo mínimo 20minutos) y quiero antes de hacerme la deco, tener el pelo lo mas hidratado posible, funcionan las pastillas para el pelo tipo inneov... y que mascarilla me recomendarias para que las puntas estuvieran hidratadas??
    Para la decoloración tiene que ser muy fuerte para quitarme el reflejo cobrizo(con 20-30volumenes bastaría?)
    Muchas gracias de antemano :)

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    1. Hola Paula :)

      Yo personalmente no compraría pastillas tipo Inneov, siendo francas me resultan un timaco y además el rollo vitaminas y tal y el pelo tienen relación cuando hay deficiencia nutricional y ya, si no, no hacen nada. Es mejor intentar comer sano y variado y no gastarse dinero en algo que a saber si al final te hace algo.

      Para hidratar a fondo el pelo mi consejo es que uses aceite de coco, lo menos procesado posible, al menos una vez a la semana, mínimo una hora, idealmente 6-8h. Algunas personas notan que les deja el pelo tiesillo pero es lo único que realmente penetra e hidrata el pelo desde dentro. También penetran el de oliva y el de aguacate, si el de coco te deja el pelo mal puedes optar por esos pero el de coco es mejor porque previene la pérdida de proteína. En pelo seco.

      Luego mascarillas es que depende de tu tipo de pelo pero para que esté "hidratado" lo que hay que regular es digamos principalmente el nivel de "grasa" que aporta el producto, las mascarillas y en general todos los productos que acondicionan lo hacen principalmente por polaridad o adhesión (siliconas, proteínas hidrolizadas, etc.) pero luego a la hora de aportar lubricidad están las cosas grasas y algunos ingredientes como el Stearamidopropyl Dimethylamine que lo dejan suelto y bien "hidratado". Luego eso lo tienes que combinar con un nivel de oclusividad adecuado a tu pelo, etc. Te dejo una entrada donde comento un poco todo esto, yo no suelo recomendar productos porque es muy fácil cagarla y me da apuro, pero con esa información cuando menos se puede elegir por cuenta propia un poquitín mejor:

      http://pigmentationandtexture.blogspot.com.es/2013/04/hair-101-acondicionar-es-posible.html

      Aparte de la deco puedes intentar matizar, es difícil quitar el reflejo cobrizo, sí. Para decolorar se usan 30 vol. (menos volúmenes se usan para otras cosas), puedes empezar con una pasada e ir viendo, si te hace falta repites hasta que llegues a eliminar el rojo :)

      Saludos

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  11. Hoy he descubierto tu blog y estoy maravillada. Quizás puedas echarme un cable con una cuestión de tintes:
    Mi cabello es fino, largo a media espalda y de un color entre rubio muy oscuro y castaño claro (mezclando pelos rubios con pelos castaños). He pasado por todas las fases de las amantes del rubio: camomila intea (en adolescencia), mechas rubias, mechones, hasta llevar ya unos 8 años tiñéndome de diversas tonalidades de rubio dorados (nunca platinos). Empecé yendo a peluquerías y según avanzó la crisis acabé haciéndolo yo misma, pero con producto profesional. En mi caso siempre compro Majirel de Loréal.
    El caso es que fui pasando de tonos más oscuros hasta un 9.3 (rubio muy claro dorado) que me gustaba pero que en verano con los estragos se me quedaba demasiado claro y pajizo. El tono que deseo tener es un color dorado miel, un rubio natural. Ni que se pase a los castaños claros, ni que se quede demasiado pajizo. Para oscurecerlo tras el verano me pasé a un 8.3 (rubio claro dorado) el tono está bien, pero me da reflejos rojizos y eso no me gusta, quiero reflejos rubios. Leí que los tonos ceniza apagan el rojo y en mi última coloración probé el 8.31 (rubio claro dorado ceniza) y para mi sorpresa ha seguido dando reflejos cobre o anaranjados.
    No sé si es demasiado técnico, pero quizás tu puedas echarme un cable o darme alguna idea.
    Muchas gracias y saludos.

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    1. Muchas gracias Sarini :)

      Yo de tintes no sé mucho, mejor pásate por el hilo de rubias de forovogue y pregunta que allí hay algunas personas que saben bastante de numeración, marcas y eso:

      http://foros.vogue.es/viewtopic.php?f=4&t=166082

      Lo que sí te puedo decir es que quitar esos reflejos es chungo, igual te ayuda matizar y usar mascarillas y productos para pelo rubio que tengan matices violetas para intentar mantener a raya esos reflejos. La clave es el uso continuado.

      Saludos y perdona pero prefiero no aconsejarte a hacerlo mal, yo de rubios no sé nada, soy más de ponerme un tinte 3-5 que otra cosa :)

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  12. Hola,
    acabo de leer tu post y me ha encantado. La información está muy bien estructurada y explicada.
    Me queda mas o menos claro pq siempre me queda el pelo con reflejos cobrizos. Tengo una base natural castaña 4 con algo de canas y siempre he deseado tener un rubio oscuro ceniza pero no hay forma de que mi peluquera acierte el tono. Dice que mi pelo tiende a volverse cobrizo debido a la oxidación. Crees que hay alguna forma de que una vez consigo rubio oscuro ceniza ??? Muchas gracias

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  13. Hola,
    acabo de leer tu post y me ha encantado. La información está muy bien estructurada y explicada.
    Me queda mas o menos claro pq siempre me queda el pelo con reflejos cobrizos. Tengo una base natural castaña 4 con algo de canas y siempre he deseado tener un rubio oscuro ceniza pero no hay forma de que mi peluquera acierte el tono. Dice que mi pelo tiende a volverse cobrizo debido a la oxidación. Crees que hay alguna forma de que una vez consigo rubio oscuro ceniza ??? Muchas gracias

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  14. ¿puedes hacer una entrada sobre cómo reparar el cabello? En mi caso tengo unos 20 cm de daño y si me lo corto me queda por encima del hombro y no me gusta para nada... ¿crece igualmente el pelo quemado que el que está sano?

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  15. @Alex, en teoría deberías poder conseguirlo matizando, aunque el color tienda a rojizo por el pigmento contribuyente hay que partir de la base de que, en el caso más extremo, se podría decolorar, eliminar el pigmento de tu pelo y ponerte encima el color que quieres. Ese caso es extremo claro pero vamos que igualmente se podría. Es cierto que matizando igual no siempre se consigue el color justo que quieres, pero subiendo los tonos adecuados y usando un matizador más productos adecuados de uso continuo (mascarillas, por ejemplo) con un matiz adecuado (violeta-azul) deberías poder controlar la tendencia del contribuyente.

    @Anónimo, ya la hice hace un tiempo :)

    http://pigmentationandtexture.blogspot.com.es/2013/04/hair-101-acondicionar-es-posible.html

    Saludos

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  16. por favor alguien me podriadecir cuales son los pigmentos en tinte permanente mas duraderos por ejemplo el negro mas duradero luego marronrs rojos amarillos verdes azules etc me gustaria saber cuales son los mas duraderos y por que

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  17. Tengo el cabello castano oscuro con algo de canas, me obsequiaron un tinte borgona 4.66. Podre utilizar un peroxido vol. 20. Gracias!

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  18. el peroxido es alcalino o acido
    y que ph tiene el peroxido o agua oxigenada?
    El ph del peroxido cambia al mezclarlo con tinte o polvo decolorante?
    gracias

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  19. No comprendo mucho sobre los tono irisados exactamente 10.64, 9.64,8.64,7.64 que función tienen y como se aplican?

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  20. Hola buenas tardes quiero fabricar tintutes fantasias , pero no logro que el color quede en el pelo, que puedo hacer para que el pigmento quede en el pelo??

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¡Hola! Gracias por llegar hasta aquí y por aportar a este pequeño blog con tu comentario. Si tienes cualquier duda déjala donde sea, sea donde sea que esté la leeré ;) ¡Comparte y disfruta!